Hmm...
Wo hast denn die Schaltung her?

Der PNP ganz rechts macht so gar keinen Sinn,
bei den beiden NAND-Gattern fehlen zumindest ein paar Junctions, umd da überhaupt was interpretieren zu können,
außerden ist das ein Quad-NAND, oder? Die eingänge der anderen beiden Gatter gehören auf feste Pegel gelegt...
Die Drossel hat bestimmt keine 47 µF

Du hast nix zum Sensor und den nötigen Impulsen für das Steuergerät geschrieben, insofern kann man da nicht viel zu sagen...

Ich(!) würde für sowas 'nen ATtiny5 oder 10 einsetzen, das auf Gnd schalten sicherheitshalber über einen Optokoppler realisieren, und die Versorgung des OK und des Tinies ggf über einen galvanisch trennenden DC-DC-Wandler <-falls sich sowas finden läßt

Im verlinkten Thread sind die Junctions vorhanden - damit wirds klarer...

Die NAND-Gatter werden als NOT-Gatter verwendet. Mit Schmitt-Trigger-Eingängen. Der Ausgang von Gatter A koppelt auf dessen eigene Eingänge zurück. Über den, aus R1 und C1 gebildeten Tiefpaß. Aufgrund des Tiefpasses (und der Reaktionszeit des Gaters) beginnt das ganze zu Oszillieren.
Das oszillierende Ausgangssignal wird über Gatter B (NOT) invertiert, und auf den Clock-Eingang des FlipFlop gelegt. Außerdem über einen Tiefpaß (R4 und Deine Körperkapazität) direkt auf den D-Eingang des FlipFlop.
Aufgrund der Reaktionszeit von GatterB (NOT) erfolgt die CLK-Flanke immer etwas später als die D-Flanke, aufgrund der Invertierung sind die Flanken immer gegensätzlich. Das FlipFlop übernimmt den D-Pegel bei der steigenden CLK-Flanke - bei hinreichend kleinem C und/oder R des Tiefpasses ist dann also D bereits immer low. Die Eingänge des FlipFlop sind aber auch Schmitt-Trigger, und hier kommt jetzt der Tiefpaß zur Geltung: dadurch kann die Fallende Flanke des D-Signals nämlich so unsteil werden, daß sie als noch high detektiert wird, während die CLK-Flanke bereits als high detektiert wird.

Hmm... soweit die Theorie...
Ob sich das sauber einstellen läßt, wenn die Fahrzeugmasse nicht geerdet ist, weiß ich nicht - ok, wenn Du gleichzeitig irgendwo Farhzeug-Ground berührst gehts bestimmt, aber so...
Wie gesagt: Dein Körper bildet im Konzept einen Teil des Tiefpasses (eben einen Teil des Kondensators gegen (Fahrzeug-)Masse), der die Flanke verzögern soll...
Wenn da jetzt nach dem einparken 'ne Katze drunterhuscht, geht die Klappe auch auf? Ist das nicht etwas riskant?

Der Trimmer sollte dicht am NAND-IC sein, die Leitung zum Sensorblech geschirmt (Koaxkabel oder so - dadurch haste zwar 'ne weitere Kapazität drin, aber die ist wenigstens fest. Ansonsten wäre das Ding ja 'ne Antenne, die einerseits Störungen empfängt (die ggf die Klappe öffnen oder das öffnen stören), andererseits aber auch mit dem Oszillator sendet.

Warum die in der Schaltung jetzt auch noch'n TRIAC einsetzen wollen, ist mir Schleierhaft. 'N Transistor oder 'n FET wäre OK - mit galvanischer Trennung dann eben 'n Optokoppler mit FET/Transistor als Schaltglied. Der TRIAC würde, einmal gezündet, erst wieder verlöschen, wenn dessen Haltestrom unterschritten ist, wieviel Strom liefert denn der Steuergerätseingang, wenn er auf Gnd gezwungen wird?

Und wie gesagt: die Eingänge der ungenutzten Gates des NAND gehören auf feste Pegel. Beim FlipFlop sicher auch (zumindest der CLK und die R,S-Eingänge), denk ich mal...

@feste Pegel: Wenn die Eingänge "in der Luft hängen", empfangen die als Antenne irgendwas, entschrechend schaltet der korrespondierende (ungenutzte) Ausgang. Möglicherweise hochfrequent. Das erhöht zumindest die Stromaufnahme, ob nochmehr ist, weiß ich nicht. Du hast die ja inzwischen bereits auf Gnd gelegt...

@Dual-Gate-Chips: Beim Gorgeln stößt man auf irgendwas mit xx2G00 - aber erstens kommt Dich das bestimmt nicht günstiger, und 2tens scheinst Du ja inzwischen mehr Gates zu brauchen...

@Freakmasters Katze: Mit nur einem Sensor könnte man auch Codes morsen, die die Katze nicht kennt - was aber an der Komfort-Einbuße nichts ändert...

@KL15-Sperre: Der OK dort ist ja quasi der Schutz zwischen Schaltung und KFZ - wenn Dir nur der Vorwiderstand (für den OK) zu unsicher ist, kannst Du da natürlich sowas ähnliches zusammenstricken, wie vor dem "Spannungsfresser".
Allerdings würde ich den Ausgang nicht auf irgendeinen Transistor am Ende legen, sondern auf einen der Eingänge des Oszillators (also Gate A). Die Eingänge passen aber auch noch nicht... moment mal... Du kannst auch direkt das optogekoppelte Signal auf GateA legen, also einen der Eingänge.

Wann soll denn die Sperre greifen? Bei KL15=15V, oder bei KL15=0V? Der OK schaltet bei KL=15V durch, entsprechend legst Du entweder Pin3 direkt auf Gnd und Pin4 über einen Pullup gegen 5V (und Pin4 auf den GateA-Eingang), oder andersrum Pin4 direkt auf 5V, Pin3 mit Pulldown gegen Gnd (und Pin3 dann auf GateA).

Nicht ganz...

Du verwendest den 4093 als NOT-Gatter mit Schmitt-Triggern. Das ist aber ein NAND-Gatter (mit Schmitt-Triggern), also NOT-AND.
Der Ausgang schaltet dann (und nur dann) auf Lo, wenn beide Eingänge Hi sind (eben ("Hi" AND "Hi")invertiert). Wenn Du also beide Eingänge zusammen auf denselben Pegel legst, hast Du damit einen Inverter (NOT) - aber hier kannst Du das NAND nutzen...

KL15=Hi soll die Sperre sein.
Bei KL15=Hi leuchtet die LED im OK, dieser schaltet durch und zwingt dabei das Netz an seinem (sekundärseitigem) Kollektor gegen den Pullup auf Lo. Dieses Netz ist mit einem(!) der Eingänge des NAND verbunden (nicht mit beiden!). Solange dieses Netz Lo ist (also KL15 Hi), ist der Ausgang immer Hi, egal was auch immer der andere Eingang machen würde (geht dadurch über die Rückkopplung auf Hi, aber der Ausgang bleibt weiterhin Hi) - Der Oszillator steht.

Erst, wenn KL15=Lo, also das Netz=Hi geht, kann der Ausgang über die Rückkopplung oszillieren, und die nötigen Flanken erzeugen, die dann ggf über die Körperkapazität als Tiefpaß hinreichend verzögert Auslöser des "Sesam-Impulses" sein kann.

Zum Vorwiderstand des OK: Im Datenblatt sollten sich die nötigen Daten der Diode finden lassen (Emitter oder so), mit denen Du den nötigen Widerstand ausrechnen kannst. Ich tippe mal auf 1,2V und ... um die 20mA. wären dann bei 15V 470 Ohm. Aber wie gesagt -> Datenblatt.

Außerdem würde ich in die Leitung noch 'ne Schottky setzen, ggf 'ne Drossel, dadurch geht die Spannung ja bereits um 0,3V runter...

Den µC hatte ich ja anfangs bereits vorgeschlagen - allerdings wäre ein 6-beiner inzwischen wohl etwas knapp

Edit: ach um den Pullup hinter dem OK gings... irgendwas unkritisches... 4K7 oder 10K oder so, kannst ja auch mal 33K oder 47K testen... was grad da ist...

Kaufe die einen billigen arduino nano:
http://www.ebay.de/itm/Mini-USB-Nano-V3-…=item1c371c620d


und dann per vorwiderstand einen optokoppler als ausgang anschließen.
IDE das ganze sind 5 zeilen code und IDE (Arduino) ist in 5min installiert und läuft problemlos.

Bei KFZ bastelarbeiten an 12V auf jeden fall ein LC Filter + Reihendiode + Varistor + Surge Diode und dann noch einen Elko. Erst dann kommt das eigentliche Netzteil auf deine +12 oder 5V.
An den 12V im Auto können problemlos mal -50V oder + 60V als impuls rauskommen.

Mit der Arduino Version kannst du alles mit 5 Teilen auf Lochraster aufbauen. Wenn alles läuft am besten in PU vergießen.