direkt geht nicht, oder zumindest nicht sehr lange.
Nimm einen 4,7R Widerstand. Ich würde aber einen 10-20 Ohm Wiederstand testen. So kann man bei wenig Helligkeitsverlust eventuell ne menge Stom aus dem Akku sparen.

Das passt dann schon.

Schaue dir die Kennlinien der LEDs an, dan weisst du das so eine LED schon vorher Leuchtet.
Auch sind idr. toleranzen von 20% bei LEDs nicht selten. Es reicht ja schon wenn deine Akkus/Batterien nur mal 0.1V mehr haben.

Sebastian

kurz und platt:

die LED alleine an ner Spannungsquelle verhält sich alles andere als linear, wäre allein noch kein großes Problem, nur ändert sie dabei auch die Kennlinie wenns schlecht läuft. Deshalb besser den Strom über den Vorwiderstand begrenzen damit nix kaputt geht

edit: mal wieder zu langsam

IMHO entweder so oder auch so und hier sind auch noch ein paar Links drin.

Am *besten* geht das bei Primärbatterien eben über Step-Up-Schaltwandler, weil da die Batterie bis zum Schluss ausgelutscht wird und wenig Leistung sinnlos verbraten wird. Bei Akkus würde ich eher mehrere Akkus in Reihe schalten und einen Step-Down-Regler verwenden, weil man da die Tiefstentladung besser verhindern kann.

Am *einfachsten* nimmst Du eben einen niederohmigen Vorwiderstand, wie Sebastian schon geschrieben hat.

Was soll's denn werden, eine Taschenlampe?

Ah ja, dann sieh Dir doch mal diese Seite an, da hat jemand ein solches Projekt schon durchgezogen.

17 LEDs hängt man auch normalerweise weder alle in Reihe noch alle parallel, sondern man macht ein paar davon in Reihe und ein paar dieser Stränge dann parallel - so hat's auch der o.a. Herr Danninger gemacht.

Blöderweise ist 17 eine Primzahl, also müsstest Du entweder eine weglassen und 4x4 LEDs schalten oder zwei weglassen und 3x5 oder auch 5x3 LEDs, eine nachkaufen und 3x6 LEDs verschalten oder, oder, oder...

Citation

Wegen Vorwiderstand: wie berechne ich die Verlustleistung am Vorwiderstand, wenn Versorgungsspannung kleiner als UF der Diode?

(kommt man mit einem (bzw 2 halbsogroßen) 1206-SMD-Widerständen (Viertelwatt(?)) hin, bei 17 parallelen LEDs?)

Exakt berechnen ist da ohne Datenblatt schwierig, weil der Durchlassstrom unterhalb von U_F nur geraten werden kann. Aber so genau brauchst Du das gar nicht,
die kleinen SMD-Widerstände reichen bestimmt. Gehen wir mal über den Daumen von max. 15mA Durchlasstrom aus. An einem 10 Ohm-Widerstand fallen dann 150mV Spannung ab, das ergibt eine Verlustleistung von 2,25mW.

Edit: Ich seh' grad, du wolltest ja einen gemeinsamen Widerstand verwenden. Das würde ich lassen. 15mAx17LEDs sind 255mA, nehmen wir einen 4,7 Ohm-Widerstand sind das 1,2V (zu viel) und eine Leistung von 300mW, das ist nix mehr für SMD-Widerstände. Nee. Bei SMD-Hühnerfutter kann man ja problemlos jeder LED ihren eigenen Vorwiderstand verpassen.

Und unterschätze die Zeit für Einstellarbeiten bei Makrofotografie nicht - so ein ViertelAmpere zieht Mignons mit ca. 1500mAh schon innerhalb von zwei Stunden Leuchtdauer deutlich 'runter, auch wenn sie rechnerisch knapp 6 Stunden halten müssten. Die Spannung geht halt schon früher in die Knie, was bei Glühlämpchen nicht sooo schlimm ist. Die glimmen dann eben etwas gemütlicher. Aber LEDs die sowieso schon unterhalb des Diodenknicks betrieben werden, die werden dann sehr schnell dunkler.

Probier's aus - aber tu Dir selbst den Gefallen und bau das so, dass Du später mit wenig Aufwand auf eine Schaltwandler-Lösung upgraden kannst...

Citation de "Limbachnet"

Blöderweise ist 17 eine Primzahl

siebzehn ist so viel mehr als eine Primzahl

Also, wieviel Zeit ich die Tage so habe, kann ich schwer abschätzen. Tipps gebe ich gerne, aber Denken und Löten musst Du selber. Ich könnte zwar selbst so ein Ding gebrauchen, aber das ist ein Winter-Projekt! Und da kommt erst mal der Dia-Digitizer dran...

Allerdings denke ich, dass nur die Anzahl der LEDs pro Strang und der Fühlerwiderstand angepasst werden müssen, wenn Du bei der Danninger-Schaltung mit vier Strängen bleibst. Das bekommen wir hin...

Die Batterie-Killer-Variante mit den Vorwiderständen ist ganz einfach zu entwerfen, erfordert aber Fleiß beim Löten...

Es gibt auch Mehrfach-Widerstände in einem Gehäuse mit einem gemeinsamen Ein-/Ausgang, da kann man sich schon einiges an Lötarbeit sparen.

Naja, Widerstandsarrays sparen zwar ein paar Lötstellen, aber ich finde normale SMD-Widerstände extrem praktisch; die brauchen ja praktisch keinen Platz im Layout. Einfach eine Lücke in der Leiterbahn...

Citation

Der LM... "switcht" die Spule auf Gnd, durch den dabei wechselnden Strom wird in der Spule `ne Spannung induziert die, mit der Eingangsspannung (addiert) die Ausgangselkos lädt.

So sehe ich das auch.

Citation

Normalerweise würde FB (Pin2) jetzt die Spannung der Ausgangselkos "messen", und der LM das Schaltverhalten des switches (Pin4) "beeinflussen".

Normal ja - FB misst normalerweise über einen Spannungsteiler einen Teil der Ausgangsspannung und regelt nach, bis dieser Teil 1,24V beträgt. Hier wird aber die Spannung über dem Fühlerwiderstand der ersten Diodenreihe gemessen. Bei knapp 20mA Diodenstrom fallen an 62 Ohm eben die 1,24V ab, auf die der Regler regelt.

Citation

Wo ist da jetzt die Strombegrenzung?
Irgendwie muß das was in der Richtung sein: mit steigender Spannung steigt auch der Strom durch die LEDs (nichtlinear, klar), dadurch fällt an dem (festen) Widerstand bei den LEDs eine immer höhere Spannung ab, und DIESE wird durch Feedback detektiert ... oder... wie denn nun *Kopfschmerzen krieg*

Du kannst die Kopfschmerzen abstellen - genau so ist es. Da gibt's keine Strombegrenzung, die gibt's bei solchen Boost-Reglern nie. Im Kurzschlussfall fließt der Strom ja direkt aus den Batterien über die niederohmige Spule und die Schottkydiode in die Last, da kann der Regler gar nix verhindern. Aber er stellt die Ausgangsspannung so ein, dass über dem 62 Ohm-Fühlerwiderstand 1,24 Volt abfallen, was eben bei knapp 20mA Diodenstrom der Fall ist.

Gemessen wird hier aber nur die erste Diodenreihe, die anderen müssen identisch aufgebaut sein, weil sie die gleiche Reglerspannung aufgeprägt bekommen.

Die Berechnung ist damit ganz einfach - wir müssen unter 36V Ausgangsspannung bleiben (bei Induktivitäten und Schottkys aus der Bastelkiste deutlich darunter), müssen den Nennstrom der LEDs kennen und dann brauchen wir nur den ollen Ohm für den Vorwiderstand. Das sollte kein Problem darstellen.

Das Platinenlayout sollte schamlos abgekupfert werden - bei den höheren Schaltfrequenzen muss man schon auf unerwünschte HF-Effekte aufpassen. Die großen Kupferflächen hat der Danninger da nicht zum Sparen von Ätzlösung draufgelassen...

das ist auch recht praktisch für fälle wie deinen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm

Citation

Somit könnte das ganze so ... ähm ... übernommen werden

Na fein!

Citation

Wo kriegt man die ganzen SMDs her? (insbes. den LM2585-adjust)

Ich würde zu Segor marschieren, die versenden aber auch.