Ich muss kurz drauf eingehen, auch wenn das Thema weiter abgleitet...

Dieses grenzwertige konstruieren geht mir generell auf den Senkel. Die technischen Geräte werden alle so gebaut, dass der Durchschnitt sie als ok wahrnimmt. Aber wehe einer hat etwas bessere Sinnesorgane.
Seien das die flackernden Leuchtstoffröhren, Fernseher, seien das komische RGB-Artefakte in Beamern (hab ich nur aufgeschnappt), oder bei mir dieses INFERNALISCHE gepfeife von aller hochfrequenzelektronik. Ja, ich kann Fledermäuse hören und mit etwas Mühe auch orten - Was mir also ein alter Röhrenfernseher oder ähnliches antut kann sich hier dann jeder wahrscheinlich vorstellen.
Ein Freund hat mir versprochen... sollte er jemals in der Produktentwicklung arbeiten, wird er nix unter 50kHz verbauen...

Danke fürs aufnehmen meines Geheules.

Ich kann's verstehen...
Ich hab' lange unter meinem C64-Farbmonitor gelitten - vorher war alles monochrom (SW-Fernseher, dann Bernstein-Monitor), das war wegen der Nachleuchtdauer flimmerfrei. Aber ich wollte doch mal Farbe sehen. Dass es dazu 60Hz-Geflimmer gab, hab' ich irgendwie verdrängt gehabt. Furchtbar. Zu Zeiten der CRT-Monitore habe ich dann ziemlich unwirsch auf Alles unter 83 Hz reagiert - deshalb habe ich auch noch den Frequenzchecker.

Und das 16,xy-KHz-Pfeifen eines analogen Farbfernsehers höre ich auch - mittlerweile aber nur noch auf einem Ohr...

Und die RGB-Artefakte von DLP-Beamern sehe ich auch - glücklicherweise stören sie mich nicht. Und mein Handy-Ladegerät pfeift. Das stört mich. Und die Lüfter im PC - nun, wie hier bereits mehrfach festgestellt, versteht der Eine unter einem leisen System etwas anderes als der Andere. Undsoweiter.

Ich sag' ja, da ist ohnehin was faul. Kennst Du jemanden mit einem Oszilloskop, der sich den Spannungsverlauf am Ausgang des Multiswitch mal ansehen könnte?

Wie alt das Multiswitch ist, ist wurstegal. Wenn da was mit angeblich über 100Hz schalten soll, dann darf kein Flackern zu sehen sein. Punkt. Wenn was flackert, dann sind's keine 100Hz. Oder da ist irgendwas überlagert, was dort nicht hingehört. Und ohne die *wirkliche* Schaltfrequenz zu kennen, kann man auch keine Werte für die RC-Kombination abschätzen...

Da die Glättung offensichtlich nicht funktioniert, sind Kondensator und/oder Widerstand zu klein, probier' es halt mal mit größeren Werten.

Die gefundene Schaltung hat am Eingang auch einen glättenden RC-Tiefpass, der die PWM zu einer Gleichspannung wandeln soll. Diese Gleichspannung steuert dann wie's aussieht einen Leistungsverstärker (bestehend aus OP und Leistungstransistor), der dann seinerseits den Ausgang versorgt. Also eine PWM-zu-Linearsteuerungs-Wandlung. Die Chose muss angepasst werden, weil sie auf eine 4 KHz-PWM ausgelegt ist - Widerstand zu groß, Kondensator zu klein. Grundsätzlich ist das so aber ganz gut, weil eine passive RC-Filterstufe bei höherer Belastung weniger bringt und die OP-Stufe einen wesentlich höherern Eingangswiderstand hat als Deine Beleuchtung. Nachteil dieser Schaltung: der Linearregler muss Leistung verheizen und wird dabei heiß.

Edit meint, dass es noch einen viel gravierenderen Nachteil gibt - LEDs sind wegen ihrer nichtlinearen Kennlinie über die Spannung gar nicht gut zu dimmen. Unterhalb des Kennlinienknicks glimmen sie nur leicht, oberhalb des Knicks sind sie nahezu vollständig hell. Der Übergang dazwischen ist sehr klein. Eine ungeglättete PWM ist daher für LEDs besser. Wenn sie nicht flackert. Was sie oberhalb vom 100hz nicht tun sollte. Und da wären wir wieder...

Wie - normal? Wer auch immer erzählen möchte, dass bei 100Hz ein sichtbares Flackern normal ist, der muss da etwas erklären und nicht nur platt behaupten [Edit: und außerhalb des Threads ist auch nicht gerade nett?! [/Edit] - Moderator hin oder her!

[Edit] Es könnte vielleicht sein, dass bei ganz kleinen Tastverhältnissen (unter 20%) die Aus-Phase auch bei 100Hz so lang ist, dass empfindliche Menschen sie sehen können. Vielleicht meint Sebastian ja diesen Effekt. [/Edit]

Oder ist das Ding generell nicht zum Dimmen von LEDs geeignet? Aber warum nur?

Aber *ich* muss da niemanden fragen, mir persönlich ist's nämlich wurscht...

Sei nicht enntäuscht, wenn die Einstellung mit dem Poti auch nicht wie gewünscht funktioniert - siehe mein Edit oben...

[Edit] Am Besten wäre eine PWM mit höherer Frequenz - gibt's auch als fertige Ansteuerung für LED-Zeilen, ist aber teurer als selbst gebaut. [/Edit]

Das hast Du völlig richtig verstanden - im Prinzip ist ein Spindeltrimmer das Gleiche wie ein Leistungspoti, aber eben mit geringerer Belastbarkeit.

Erklärbär:
Das Prinzip ist ganz einfach - an einem Widerstand fällt eine Spannung ab, wenn Strom durchfließt. Das Produkt aus Strom und Spannung ist die elektrische Leistung, die im Widerstand in Wärme gewandelt wird. Und diese Wärme muss der Widerstand an die Umgebung abgeben können - und zwar schneller, als sie durch den anhaltenden Stromfluss nachgebildet wird. Bei einem Miniatur-Trimmpoti heizt sich bei deutlich zu hohem Stromfluss die Widerstandsbahn in weniger als einer Sekunde auf, da ist das Gehäuse außen noch kalt, die Wärme kommt nicht weg, fatz, kaputt. Ein Drahtpoti mit offenliegender Widerstandswicklung hat eine viel größere Oberfläche und gibt die Wärme besser an die Umgebungsluft ab.

Interessant ist also immer die Leistung, die das Poti selbst verheizen muss - welche Leistung die Verbraucher dahinter haben, ist nur mittelbar interessant, weil man damit rechnen kann. Ein Beispiel:

Wenn Deine LED-Stripes 3,9W bei 12V verbrauchen, dann ergibt das einen Strom von 325mA und einen Ersatzwiderstand von 37 Ohm. Wenn Du da einen 100 Ohm-Widerstand davor hängst, dann ergibt das einen Gesamtwiderstand von 137 Ohm, bei 12V fließen dann noch 88mA. Von den 12V fallen am Widerstand 8,8V ab, die verbleibenden 3,2V bleiben an den LEDs. Und 8,8V bei 88mA ergeben eine Leistung von 775mW, da packt man noch etwas Sicherheitsreserve drauf und nimmt einen 2W-Widerstand.

Die 3,9W Nennleistung der LEDs haben wir zwar für die Ermittlung des Stroms gebraucht, aber die nötige Belastbarkeit des Widerstands kann man daran nicht direkt ablesen. Für die Rechnerei braucht man nur den ollen Ohm mit U=R*I (Spannung=Widerstand * Strom) und P=U*I (Leistung=Spannung * Strom), das ist einfach.

Also, die 100 Ohm waren von mir jetzt nur über den Daumen geraten, ob der Wert bei Deinem LED-Streifen passt, weiß ich nicht.

Ansonsten sieht das Poti schon ganz nett aus. Nur der Preis, 12€, Uff...

Man kauft auch bitte nicht bei meinem Namensvetter, sonern zum Bleistift im Reichelt...

Ja nun, wir wissen zwar, dass die LEDS bei 325 mA richtig hell sind. Aber wann sie dunkel werden, weiß ich nicht...

Normalerweise schaltet man ein Poti als Vorwiderstand so, dass der Schleifer-Anschluss mit einem Endanschlag-Anschluss zusammengeschaltet wird. Dann ist der kleinste einstellbare Widerstandswert 0 Ohm, der größte ist der Nennwert, bei dem Beispiel oben eben 100 Ohm. Das Ermöglicht dann eine Einstellung von voller Helligkeit bis - tja, bis dunkler, aber wieviel? Was machen die LEDs bei 3,2V und 88mA? Das müsste mal jemand ausprobieren. Und ich hab' die LEDs nicht...

Alternativ kann man das Poti mit den beiden Endanschlägen auch zwischen 12V und Masse schalten und die variable Spannung dann am Schleifer abgreifen. Vorteil: Einstellmöglichkeit von 0 bis 12V. Nachteil: 1,5 W Mindest (!) - Verlustleistung, da ist ein 2W-Poti schon unterdimensioniert. Sowas macht man eher mit einem höherem Potiwert, 1KOhm statt 100 Ohm drücken die Mindest-Verlustleistung schon auf 150mW. Nachteil: Der Stromverbrauch der LED-Streifen verschiebt die Spannungsverteilung stärker. Stichwort zum Gurgeln: "belasteter Spannungsteiler".

Na fein!

Eigentlich ist das zwar etwas seltsam, weil wie schon gesagt LEDs ihre Helligkeit nicht linear mit dem Strom und erst recht nicht mit der Spannung ändern, aber was soll's - wenn's funktioniert, dann ist es gut.