Man sagt, dass der HighFlow ab 40 l/h brauchbare Werte anzeigt. Das heisst aber nicht umbedingt, dass er sie auch garantiert. Auf jeden fall ist er nicht sehr restriktiv. Man kann da 900 l/h durchjagen, macht nen mordsradau aber es geht. Bei niedrigen Durchflussraten wird er den Durchfluss kaum bremsen.

Die Frage ist eher, ob Dein 3.6er DFM allein den Durchfluss so weit runterbremst, oder ob er Hilfe hat.

Ist die 3.6er Düse rausnehmbar? Mir war so als ob bei Digimesa die Düsen tauschbar sind. Falls ja, frag mal bei AC an, ob Du nicht ne größere Austauschdüse bekommen könntest. Die wird nicht die Welt kosten.

Du könntest mal Varianten des Kreislaufs zusammenstecken, um mal zu sehen, was am meisten bremst.

Hast Du mal probiert den Kreislauf ohne die Winkel probelaufen zu lassen?

Sind Deine Schläuche die 8/6er? Die würde ich evtl. mit auf die Liste setzen. Wobei es eigentlich schade ist auf die P&C nur wegen dem Querschnitt zu verzichten, finde die ganz witzig. Ich experimentiere zur Zeit mit nem parallelen Kreislauf rum - und es funzt. Die 6er P&C könnte man auf die Art retten und trotzdem höhere Durchflusswerte (in den Primärkühlern/-radis) erreichen. Beachten muss man dabei in erster Linie, dass die Verbindung zwischen Sammler - Pumpe - Verteiler so unrestriktiv wie nur irgend möglich ist - also dort nur extrem hohe Querschnitte, je mehr desto besser. Die Anbindung der Kühler/Radis selbst wird dann mit 6er Schläuchen nicht mehr sehr viel bremsen, da sich die Strömungen auf die parallelen Wege aufteilen. Es kommt auf die Verteiler/Sammler an. Der zweite Trick ist, dass man nur die Primärkühler und Radis parallel laufen lässt, und alles was wenig Durchfluss braucht (AGB/NB/MosFet/RAMs/...) in einen seriellen Nebenstrom setzt, welcher dann so gedrosselt wird, dass er so wenig Wasser (Druck) wie möglich klaut, aber noch genügend kühlt. Trick drei ist, dass die Pumpe gut Volumenstrom liefern muss, der Druck ist bei parallelem Gedöns eher nebensächlich. Da die aquastream mit Aquariumpumpen verwandt ist, könnte das bei der der Fall sein. Habe sie selbst aber in so einer Konfiguration noch nicht testen können, meine Versuchspumpe ist ein 'etwas' schwereres Kaliber, die allerdings auch kaum Druck aufbaut. Wenn Du es nicht eilig hast und gerne tüftelst, solltest Du über das Konzept mal nachdenken. Der Nachteil ist, dass es eine gewisse Komplexität in sich hat - und viele scheinbar irgendwoher wissen, dass es nicht geht/vollkommen unmöglich ist/die kühlleistung ruiniert/etc etc pp.

Unter 40 ist recht wenig. Seltsam wenig.

Das müsste sich eigentlich auch schon in der Kühlung bemerkbar machen. Unter Last werden Temperatursprünge deutlicher und stärker. Die Kühlleistung war ok? Hmm ...

... was mir da einfällt: Bist Du sicher, dass der DFM korrekt anzeigt? Ist die korrekte Pulsrate eingestellt? Denn wenn die Kühlleistung noch gut ist, kann es durchaus sein, dass nur DFM oder die Auswertung spinnen.

Zu den Anschlüssen beim Parallelsystem: Da brauchst Du nicht komplett neue, die Idee ist ja die 8/6er P&C weiterzuverwenden. Man braucht nur mehr, da ja jeweils die Vor- und Rückleitung auch an den Verteilern angeschlossen werden müssen. Je parallele Komponente kommen also zwei P&C Fittinge dazu. Das wären insgesammt 8 für CPU+GPU+Radi+Nebenstrom, plus Schläuche. Was komplett neu muss, sind die beiden Verteiler/Sammler direkt vor und nach der Pumpe. Welche Gewindegrößen hat Deine aquastream da eigentlich? Das Problem mit den Verteilern ist, dass es für den WaKü-Bereich sowas nicht von der Stange gibt. Man muss im Industrie- oder Sanitär-Bereich suchen, um was passendes in ausreichendem Querschnitt zu finden. Dazu evtl einen kleinen Kugelhahn um den Nebenstrom damit zu drosseln. Alles andere bleibt und wird nur anders angeschlossen. Ich würde das auch nicht übers Knie brechen. Man kann es nachträglich recht gut mit überschaubaren Mitteln realisieren.

Mit den üblichen G1/4" Verteilern/T-/Y-Stücken brauchst Du es aber nicht versuchen. Selbst die teuren Markenteile haben da nur 10mm Innendurchmesser. Das sind nur ca 2.8 mal der Querschnitt der 6mm Schläuche, reicht also maximal für zwei parallele Stränge. Schliesst man mehr (z.B. 4) an, steigt die Strömung in diesen sehr stark an, und man bekommt dort einen Druckabfall der das Ergebniss total ruiniert. Und das gleich zwei mal (Sammler+Verteiler). Für vier Stränge wären 12+mm ID das minimum, das ist der vierfache Querschnitt von 6mm. 12,7mm (aka 1/2", wären ca 4,5facher Querschnitt) bietet sich da als gängige Göße an und müsste vom Strömungswiderstand her funzen.

Check das mal bei gelegenheit durch, bin neugierig was sich findet.

Die Verteiler die ich habe werden für ne aquastream nicht ohne Probleme passen, sie sind enorm sperrig. Wobei ich die G1" Version habe, es gibt sie in der 'dünnen' mit G3/4" (19mm ID), das ist die Gewindegröße die an Wasserhähnen dran ist. Man bekommt sie z.B. bei ESSKA, aber auch in anderen Industrie-Shops. (Hab in den Forumregeln nichts gefunden, warum man Bezugsquellen für exotisches Zeug nicht nennen dürfte. Hoffe ich liege da richtig, ansonsten bitte löschen)

Im Projektthread habe ich nen haufen Bilder reingestellt. Nicht erschrecken, so krass muss man es nicht machen. Das Projekt soll nur zeigen dass es grundsätzlich geht, wie es geht, und was bei rauskommt.

Solange Du nicht vorhast in jedem Strang tief dreistellige Durchflussraten zu fahren (wobei das die kleine Pumpe dann wohl eh nicht mehr schaffen würde) brauchst Du solche Riesendinger eigentlich nicht. (Wobei, wenn der Platz übrig ist, wieso auch nicht.) Bei der kleinen Pumpe könnte man 3x>80 + 1x<40 l/h als Ziel ansetzen, das wären dann 250 l/h. Mit etwas glück könnten das auch 3x>120 oder mehr werden. Ohne Kristallkugel oder PQ-Diagramm der Pumpe lässt es sich aber kaum vorhersagen. 250-400 l/h müssten durch 13mm oder besser 16mm auch gut durchgehen - nur habe ich solche Verteiler noch nicht geortet. Man hat leider nicht viel Auswahl.

Du kannst aber auch klein anfangen, und ne Minimalform eines Parallelsystems probieren. Also nur ein serieller Hauptstrom, plus ein serieller Nebenstrom, beide parallel. In den Hauptstrom kämen nur Radi -> CPU -> GPU, in den Nebenstrom dann Kugelventil/Filter/Drossel -> NB -> SB -> Mosfet -> RAM -> AGB. Dafür müssten dann auch Verteiler in G1/4" (10mm ID) und ID13mm Schläuche (falls nicht ganz vermeidbar) zwischen Verteiler/Pumpe/Verteiler reichen, solange man keine Durchflusswunder erwartet. Evtl hast Du sogar die Kleinteile dafür schon da. Das reicht zum Experimentieren und erweitern kann man später immer noch.

Gute Besserung

Der DFM ist schön gefertigt, da machst Du nichts verkehrt, auch wenn Du ihn nicht umbedingt brauchen solltest. Hübsches Bling-Bling.

Den Filter habe ich auch schon ins Auge gefasst, habe ihn aber noch nicht. Der ist echt schick.

So wie ich das verstanden habe, kannst Du mit den beiden Hähnen die Anschlussleitungen dichtmachen, so dass kein Wasser nachläuft oder zu viel Luft in den Kreislauf eindringt. Du wirst ihn aber, wie Du schon sagtest, in die Wagerechte bringen müssen (z.B. Gehäuse kippen), damit das Restvolumen innerhalb des Filters Dir nicht entgegenläuft. Einen speziellen Ablass-Hahn hat er nicht. Mit etwas geschickter Verschlauchung könnte man aber dafür sorgen, dass evtl vorhandenes Wasser in Richtung Pumpe+AGB durch den In-Port zurückläuft, und man ihn doch in der Senkrechten öffnen kann. Den auf der Unterseite befindlichen G1/8" Beleuchtungsanschluss (welcher in der Lage ja auf halber Höhe nach hinten wegführt) könnte man hierbei als Belüftungsanschluss / Fillport-Verbindung verwenden. Der OUT-Port wird währenddessen geschlossen gehalten. Weisst Du was ich meine?

Hehe, mit den Durchflussraten hast Du recht. Die braucht, wie es bisher aussieht, wirklich keiner. Selbst die Hälfte davon ist noch mehr als genug. Wichtig ist nur, dass Optimierungen, die man für das obere Ende der Leistungsskala macht, sich auch am unteren positiv auswirken. Denn richtig interessant wird es sobald man die Pumpe runterdreht, man immer noch angenehm hohe Durchflussraten hat, aber die Pumpe kaum noch parasitäre Abwärme ins Wasser abgibt. Extrem leise ist es dann auch. Die Konstruktionsweise scheint die Grätsche zwischen Power und Silent mit leichtigkeit hinzukriegen.

Ich sehe was Du meinst. Netter Mesh-Winkel übrigens, super Idee den Kabelsalat des NT so zu verstecken. So ein Mesh würde sich auch als abgesetzte Sichtblende über dem Kabelbereich rechts vom Board gut machen.

Der Platz für den Filter da unten in den Schächten ist nicht schlecht. Den könnte man doch sogar hochklappbar montieren, dann ist er in der Horizontalen wenn man es braucht.

Den DFM würde ich nicht aufbohren. Irgendwann brauchst Du evtl doch einen zweiten für sehr kleine Durchflussmengen, da ist es gut den in Reserve zu behalten.

Kriegt man die selbstklebenden Kühlkörper eigentlich wieder von den Chips runter, ohne dese zu beschädigen? Taugen die Klebepads was den Wärmeübergang angeht was? Habe ja auch GPU-Only, und suche nach ner Lösung für die Mosfets. Habe da ein Auge auf die alphacool MCX geworfen, diese Mikro-Kühler. Habe nur zweifel wie man so einen Schlauchsalat auf coole optik trimmen könnte. Aber wenn man das nicht wieder runterkriegt, oder wenns schlecht kühlt, dann sollte man sich den enormen Aufwand sparen.

Wie wolltest Du es machen? Den originalen Heatspreader runternehmen und die Heatkiller zerlegen und dann auf die selbstgesägte Kupferplatte direkt drauf? Kriegt man das dicht? Die Heatkiller werden doch von innen (Wasserkontakt) mit der Bodenplatte verschraubt oder irre ich mich da? Ich stelle mir das schwierig vor, in die (recht dünne) Kupferplatte ein sehr kleines Sackloch mit nem Gewinde drin anzufertigen, ohne die Platte durchbohren zu dürfen - was dann ja nicht mehr dicht wäre.

AC könnte für uns mal ein modulares GPU-Only System konstruieren, mit einfacher gelaserter Edelstahlplatte als Kartenspezifischen halter, welche dann kleine universalkühler aus Kupfer gegen die GraKa drückt. Dann bräuchte man nur die Platte wechseln, und wenn das Board zu exotisch ist, so dass nicht mal eine fix gelasert werden kann, könnte man sich sowas auch selbst schnitzen.

Der AGB geht nicht auf? Na schade. Dabei finde ich den schick von der Optik. Wegen den coolen vier Bolzen, die ihn scheinbar Zusammenhalten. Ich hatte mich schon gefreut, dass es endlich mal nen Röhren-AGB ohne Gewinde am Rohrteil gibt. Hatte vermutet, dass Deiner O-Ringe oben und unten hat. Der ist aber leider geklebt, oder?

Die Klebepads lösen sich von selbst? Na toll ... wenn die sich am Luftkühler schon lösen, dann wird ständige Gezerre an nem Schlauch die wohl erst recht runterrupfen ... Ich muss mir mal ein Pad besorgen und damit etwas rumprobieren.

Zu dem Heatkiller: Das mit dem O-Ring unter der Schraube ist ja super. Dann ist das Anfertigen eines neuen Bodens ja doch einfacher als ich dachte. Sind das M3 Schrauben? Wie breit+hoch+lang ist der Hauptkörper eigentlich? Danke übrigens für die Bilder

Hmm... der von AC aus schwarzem Delrin mit den Edelstahl-Inlays (Art.Nr.: 26024) könnte ja ähnlich aufgebaut sein, nur halt mit 4 Schrauben. Ich habe gerade mal angefragt, wie der von innen aussieht. Evtl kriegt man den auch angepasst in superlang für das MSI 990FXA-GD80.

Zu den Schläuchen:

Uff da kann man viel drüber schreiben...

Erstmal eines vorweg da hier evtl einige mitlesen die es möglicher weise noch nicht bemerkt haben - es gibt keine ID 6/8/10/11/13 mm Schläuche. Es sind alles nur Zollgrößen, so dass da in wirklichkeit 6.4 mm (aka 1/4"), 7.9 mm (aka 5/16"), 9.5 mm (aka 3/8"), 11.1 mm (7/16") und 12.7 mm (aka 1/2") bei rauskommen. So kommt es dann, dass 11er unterbewertet und 10er überbeweret wird. Dass der Handel es trotzdem versucht als metrisch zu verkaufen, ist auf die gleichen Verordnungen zurückzuführen, die eine Zeit lang Zollgrößen bei Displays durch Zentimeter ersetzt sehen wollten.

Meine Schlauch-Geschichte ist: 10/8mm mit Schraubanschlüssen, dann 16/10er mit Tüllen ohne Schellen, dann seit diesem Projekt 19/13er mit Tüllen und Schellen.

Den Unterschied von ID8 auf ID10 merkt man schon. Ob bei einem normalen System die 13er was bringen, bin ich mir nicht sicher. Bei mir macht es einen Unterschied, da sind die Durchflussraten aber auch extrem bekloppt hoch. Ich tippe darauf, dass es eher den Braten nicht fett macht - von der Kühlleistung her gesehen.

Von der Knickfestigkeit her, war der 10/8 totaler mist. Ich hatte damals aber auch nur schrottigen billig-Schlauch. Bei dieser Wandstärke und PVC darf man aber keine Wunder erwarten. Der 16/10 ist total klasse was Knickfestigkeit angeht. Der 19/13er ist nicht so extrem stabil, aber durch seine enorme Flexibilität kann man schon einiges an engen Radien damit hinkriegen. Auf jeden fall ist selbst er um Welten besser als der alte 10/8er.

Was die schellenlose Montage angeht: Bei 16/10 hatte ich es gemacht, das ging auch ganz gut. Runterziehen konnte man die Schläuche nicht (Fingerfallen-Effekt), man musste sie Stück für Stück runterschieben. Beim Umbau jetzt habe ich aber gemerkt, dass das PVC wohl die neue Form angenommen hat, und relativ leicht runtergeht. Noch 1-2 Jahre und die wären auch von selbst runtergeflutscht oder hätten geleckt. Ich würde daher auch beim 16/10er nicht mehr auf Schlauchschellen oder Federringe verzichten. Beim 19/13 kannst Du schellenlose Montage vergessen. Wenn der warm wird, ist er sehr flexibel und geschmeidig, erinnert vom Handling her an Gel oder Wackelpudding (Primoflex). Er flutscht zwar nicht von den BP FatBoys runter, aber er wird undicht (sitzt Schief), wenn ein sehr enger Radius dicht an der Tülle sitzt. Also umbedingt Schlauchschellen verwenden - Federringe habe ich ausprobiert, die sind bei dem dicken Querschnitt nicht mehr bequem und sicher handhabbar (hantier mal mit ner Zange in nem engen PC Gehäuse ). Die Alu-Schlauchschellen sind dagegen sehr gut.

Von den Quetschverschraubungen hatte ich fix die Schnauze voll gehabt. Bei mir haben sich gerne die Schläuche mitgedreht, und um sie richtig festzukriegen war auch einiges an Kraft nötig. Ich habe auch jetzt noch ein dumpfes gefühl, da ich die VL4N Schnellverbinder mit Quetsch bestellen musste, da es die mit Tüllen erst für den ID16 Schlauch gab, und von dem habe ich in keinem Shop auch nur einen Meter finden können. Mal sehen ob sie halten, oder auch rumzicken.

Es gibt allerdings noch eine weitere Größe, die kaum jemand verwendet, die ich aber anstelle der 16/10er nehmen würde wo immer es geht: Die 16/11er. Der Querschnitt ist deutlich höher als beim 10mm, und vor allem, die Tüllen haben tatsächlich echte 10mm ID (beim 10er sinds nur 9mm (original BP FatBoy) oder 8.5mm (AT FatBoy Replika). Zu der Knickfestigkeit kann ich ja nichts sagen, sie dürfte aber besser als 19/13 und etwas schlechter als 16/10 sein.

Mein tipp für dich wäre, da, egal welcher Querschnitt, es immer gleich sauteuer ist umzustellen: Wenn Du schon umstellst, nimm gleich 19/13 für die Hauptverbindungen (Pumpe,CPU,GPU,Radi). Vorausgesetzt Du störst dich an der dicken Wurst-Optik nicht. Ein großer Vorteil des 13er's ist allerdings, dass es dafür von BP die G3/8" Tüllen gibt, und die haben durchgängig 12mm ID. Hat deine Pumpe nicht Saugseitig tatsächlich einen G3/8" Eingang (der Adapter am Winkel)? Ich kann das auf dem Bild schwer abschätzen, das könnte auch G1/2" sein. Für G1/4" sieht es etwas zu dick aus, oder? Von der Strömung her wirst Du ID13 wohl kaum brauchen, aber irgendwann in Zukunft evtl doch, und dann braucht man das Geld nicht mehr ein zweites mal zu verbrennen.

Einen hauch 'filigraner' sieht der 16/11er und 16/10er aus. Es nimmt sich aber nicht viel, von der Optik her. Ich hatte mich bei mir anfangs gewundert, man kann, wenn man nicht genau hinsieht, die AD16 mit den AD19 verwechseln.

16/10er würde ich generell nicht mehr nehmen (eher den 16/11er, falls es denn schlanker sein soll). Falls man denn wirklich mit dem Knickradius nicht mehr anders hinkommt, kann man sich den immer noch besorgen, und am besten dann nur für das eine Stück, was problematisch ist. Das sieht man aber erst beim Verschlauchen. Auf Halde würde ich mir zum Testen maximal 2 Tüllen und 1m Schlauch legen, wenn überhaupt - eher nicht. Und das auch nur wenn ich sonst den 16/11er verwenden will. Ansonsten passt die Optik ja eh nicht.

Und 10/8er? Hmm.. ich halte von dem nichts. In erster Linie, weil es den nicht mit schön dicken und flexiblen Wandstärken gibt. Gegend den Innendurchmesser habe ich nichts, der wäre hier und da sogar ausreichend. Evtl wenn man P&C nimmt könnte der lustig sein, da da kein PVC sondern der starre PUR Schlauch verwendung findet, und da braucht man dann die krasse Wandstärke nicht umbedingt.

Für die ganzen Hilfskühler wäre, wenn sie denn in einem Nebenstrom liegen, selbst AD16 noch zu viel. Es sind ja einige, und wenn man so viel nur sehr dicken Schlauch hat, sieht es schnell recht überladen und langweilig aus. Da würde ich dann bei dünnen Schläuchen bleiben. Sind sie allerdings seriell mit im Hauptkreislauf, hat man keine Wahl, da wird ein höherer Querschnitt als ID6 was bringen.

Alles in allem geht die Umstellung auf andere Schläuche+Fittinge+Schellen tierisch ins Geld, wenn man Markenware verwendet. P&C ist da eher die Ausnahme, da man ausser evtl einem Distanzring hier und da nur die Schläuche+Fittinge braucht, und beides auch in hübsch preisgünstig zu bekommen ist. Dafür ist P&C vom Querschnitt halt limitiert, da es ein Industrie-Pneumatiksystem ist. Dass die PUR Schläuche so starr sind, würde ich allerdings nicht umbedingt als Nachteil betrachten.

Brich die Umstellung nicht übers Knie, plane das lange und gründlich.

Mein Tipp wäre, bleib erstmal bei P&C6/8, wechsel dann irgendwann die Adapter der Pumpe weg von G1/8" auf G1/4", pack zwei olle G1/4" Y-Verbinder (die, wo eine Strecke gerade durchgeht, und die andere im 45° Winkel abzweigt) direkt an die Pumpe, und splitte so in Hauptstrom (CPU/GPU/Radi) und Nebenstrom (Filter/DFM/Mosfet/NB/SB/Ram/.../AGB). Und schau was sich ändert (den DFM kannst Du hierzu mal Hauptstrom und mal Nebenstrom reinmachen, den anderen Zweig aber für die Messung immer blockieren, so sieht man in etwa das Teilungsverhältniss des Durchflusses). Und erst dann darüber nachdenken dem Hauptstrom per dickeren Querschnitten einen kleinen Kick zu geben. Zumindest brauchst Du dann nicht mehr so viele neue Fittinge+Schläuche, da ja die P&C im Nebenstrom eigentlich eine gute Figur machen, und im Grunde so bis in alle Ewigkeit bleiben können. Finanziell ist das ja hübsch in kleinen Schrittchen machbar, und man hat etwas Bastelspaß für verhältnissmässig wenig Geld.

- LOL, wieder so viel geschrieben. Das kommt davon, wenn man das Antwortfenster den halben Tag lang offen hat, nebenher ständig was anderes machen muss, und zwischendurch immer wieder rüberklickt und was dazuschreibt.

80 klingt schonmal gut, wird aber noch besser gehen.

Mach nur keinen Schnellschuss ins Blaue hinein, ohne erstmal zu messen um zu sehen wie viel man mit dem Nebenstrom rausholen kann. Also mit dem AC HighFlow nur Pumpe->CPU->AGB, dann Pumpe->Radi->AGB, dann Pumpe->GPU->AGB, dann Pumpe->CPU->GPU->Radi, dann ... vermessen. Mit solchen Daten kann man sich schon Einiges zusammenreimen, auch wenn der AGB da noch als 'Parasit' mit drin hängt.

Das T-Stück mit dem Temp-Sensor kann übrigens auch (an den Anfang) des Nebenstroms. Es wird nicht viel Unterschied da sein, wo das Ding die Temperatur misst, da ja durch höheren Durchfluss die Delta-T proportional runter geht und irgendwann egal ist. Ich versuche schon garnicht mehr irgendwelche Temp-Deltas an verschiedenen stellen des Kreises zu messen.

Den AC-Filter habe ich diese Nacht übrigens auch bestellt.

Hilfskühler

Ist ja lustig dass Du jetzt auf MCX bist, denn Du hast mich davon abgebracht und mit Heatkiller oder der AC Variante davon infiziert.

Über die MCX hatte ich weiter nachgedacht, und mal mit nem Klebepad rumexperimentiert das ich hier noch gefunden habe. Das löst sich wirklich wenn man es darauf anlegt. Auf RAMS mag es halten, aber bei Mosfets wäre ich seeehr vorsichtig. Die haben dann nur mit einem kleinen Teil der Kühlerfläche Klebekontakt, die Haltekraft ist entsprechend geringer. Und sie können auf die Art kippeln, was nach ein paar mal jedem Klebepad wohl den Rest geben dürfte. Sicherer geht es so wie die Jungs es bei CB gemacht haben:

http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?p=9889804

Nun ist das mit der Halteplatte dann aber sogar noch mehr Aufwand als mit ner neuen Grundplatte für Heatkiller / AC 26024.

Der andere Nachteil wäre, dass ich die Dinger nicht saubermachen könnte. Für den Alltagsbetrieb ist das zwar egal, bei mir versuche ich aber rauszufinden wie sich der Grauguss im Kreislauf auf die Dauer verhält. Da wäre es blöd, nicht mit bestimmtheit sagen zu können, ob es neuer Materialeintrag ist, oder ob sich was aus früher kontaminierten MCX verteilt. Aus diesem Grund habe ich auch die Koolance MVR von der Liste gestrichen. Die sehen zwar sehr Geil aus mit dem ganzen Chrom, aber lassen sich auch nicht öffnen+reinigen.

Die Heatkiller / AC 26024 sind da schöner, die lassen sich zerlegen und komplett reinigen.

Ich habe übrigens Antwort von Stephan bekommen, der 26024 hat das Dichtungsbett und den Strömungskanal im Oberteil eingearbeitet, kann also auch wie der Heatkiller sehr einfach auf eine andere Grundplatte 'umgetopft' werden. So hat man also etwas mehr auswahl, den leichten 26024 aus Delrin mit sexy Edelstahl-Inlay, oder die Verchrombaren Heatkiller die es sogar in verschiedenen Größen gibt. Leider ist AC derzeit so extrem ausgelastet, dass sie auf absehbare Zeit keine aufwändigen Auftragsanfertigungen/Änderungen machen können, sonst hätte ich mir Varianten vom 26024 für das Mainboard machen lassen. Auf GraKa passt er aber wohl auch so drauf.

Mir ist dazu dann noch was witziges eingefallen. Der Heatspreader meiner GraKa ist aus Alu. Wenn ich so nen Mosfet-Kühler also direkt da draufschraube fängt es mit sicherheit an zu gammeln. Man kann aber so ne dünne selbstklebende Kupferfolie aus dem Elektroniksektor (müsste es bei conrad/reichelt/etc geben) unter dem Kühler im Bereich der Strömungsöffnung kleben, und das Problem ist vom Tisch, und solche Kühler werden Alu-Heatspreader-Tauglich. Die Folie muss nur größer sein, als der O-Ring. Vom Wärmeübergang her dürfte es den Braten nicht fett machen.

Verschlauchung

Wie meinst Du das mit dem Verteiler und dem 10/8er?

Pumpe-> 10/8 -> Verteiler -> ... ?

oder:

Pumpe-> Adapter -> Verteiler -> 10/8?

Ersteress ist nicht sinnvoll. Verteiler sollte direkt auf die Pumpe. Genauso der Sammler (der zweite Verteiler auf der Saugseite). Höhstens mit nem Adapter (und sonst nichts) dazwischen. Vom Verteiler zu den Kühlern kannst Du dann ohne Probleme 10/8 nehmen.

Den Hauptstrang (Du willst ja CPU/GPU/RADI/Filter/AB/DFM machen) würde ich ebenfalls leicht anders machen.

Verteiler -> CPU -> GPU -> Radi -> DFM -> Sammler ist schonmal ok.

Aber Filter und AGB würde ich da nicht mit reinsetzten. Diese funktionieren im Nebenstrang ebenfalls:

Filter im Nebenstrom

Der Filter hat eine wesentlich kleinere Strukturgröße als ein CPU/GPU Kühler. Also wird jeder Partikel, der durch den Filter geht, auch durch den Kühler gehen. Nun ist es nicht sehr warscheinlich, dass ein Partikel, welcher ebend gerade so durch den Filter gegangen ist, einen zweiten ebendso dicken Partikel finden und mit dem zusammenpappt. Selbst wenn das passiert, ist der Monster-Partikel dann warscheinlich immer noch viel zu klein für den Kühler. Er wird sich also so lange im Kreislauf bewegen, bis er per Zufall mal falsch abbiegt und den Seitenstrang erwischt. Dort bleibt er dann im Filter doch wieder hängen. Die mittlere Warscheinlichkeit/Verweildauer hängt vom Verhältniss der Strömungsgeschwindigkeiten ab. Angenommen die Strömung teilt sich 70:30 auf. Der Partikel hat bei einem Durchlauf 70% Überlebenschance. Zwei Durchläufe überlebt er in 49% der Fälle. Bei 10 Durchläufe sinds noch 2.8% und bei 20 Durchläufen 0,08%. Wie lange ein Durchlauf im Hauptstrang dauert, kann man ausrechnen. Das sind nur ein paar Sekunden. Es lohnt also nicht den Filter in den Hauptstrang zu setzen, er funktioniert im Nebenstrang genauso gut. Wenn ich mich recht entsinne, haben alle LKW ihre Ölfilter auch nur im Nebenstrom, und die Motoren leben so lange, da träumt jeder PKW-Motor von.

Aus diesem Grunde spielt es übrigens auch bei rein seriellen Kreisläufen überhaupt keine Rolle, an welcher Stelle der Filter im Kreislauf sitzt. Überlegung: An welcher Stelle entsteht ein Schmutzpartikel? Richtig. Nach dem Filter ist vor dem Filter.

Den Filter im Nebenstrom zu haben, hat noch einen Vorteil: Man kann ein noch feineres Filtervlies vor das Sieb setzen, und kriegt damit auch extrem winzige Verunreinigungen. Das kann man auch zeitweise nach bedarf machen, wenn man keinen Bock hat das Flies im Kreislauf zu lassen, oder man nach dem Befüllen/Reinigen/Umbauen mal klar Schiff machen will.

AGB im Nebenstrom

Was für Filter+Schmutzpartikel gilt, gilt genau so für AGB+Luftbläschen.

Der kann also auch in den Nebenstrom. Man sollte nur darauf achten, dass er das letzte Glied im Nebenstrom ist, und evtl auch die Verbindung AGB -> Sammler in etwas höherem Querschnitt (bei Dir also 10/ ausführen. Nur um Unterdruck/Kavitation der Pumpe zu verhindern. Die restlichen Leitungen im Nebenstrom können den kleinen Querschnitt behalten. Es wird aber auch mit kleinem Querschnitt zwischen AGB und Pumpe funzen, ich würde dann aber diese Leitung nicht extrem lang machen.

DFM im Hauptstrom?

Du hast doch zwei DFM. Dann kannst Du auch beide verwenden, das verringert den parasitären Strömungswiderstand des DFM im Vergleich zum einbau vor dem Verteiler.

Ich würde den kleinen Digimesa in den Nebenstrom setzen. Dass der dort etwas bremst spielt keine Rolle.

Den HighFlow in den Hauptstrom, also nach dem Verteiler.

Der Sammelstrom bleibt (Sammler->Pumpe->Verteiler) so frei von Parasiten.

Wenn Du nicht beide DFM gleichzeitig anschliessen kannst (AE4 kanns glaube ich nicht), kannst du eine normale 3-Pin Lüfter-Verlängerung verwenden, und die bei Bedarf umstecken. Z.B. um zu sehen ob im Nebenstrom der Filter sich zugesetzt hat, oder um nach Änderungen die Aufteilung der Ströme zu messen.

Im Grunde kann man dann auch den DFM aus dem Hauptstrom entfernen, weil der DFM im Nebenstrom veränderungen im Hauptstrom mit anzeigt.

Bremsender AGB

Ich glaube nicht dass er stark bremst. Selbst wenn, ab damit in den Nebenstrom und es kann einem egal sein. Du hast also freie Auswahl an AGB's - egal ob die auf HighFlow gepimpt wurden, oder ob es restriktive sind. Probiers erst mit dem alten im Nebenstrom aus (sogar mit Winkeln), und entscheide dann.


Du sträubst Dich noch ein wenig bestimmte Sachen in den Nebenstrom zu verbannen, und plazierst immer noch Sachen vor dem Verteiler. Sei mutig, probier mal Varianten aus, sobald Du die beiden Verteiler und DFM hast. Du wirst dich wundern. Es ist den Zeitaufwand durch aus wert.



Zum entleerbaren Filter in der Vertikalen male ich die Tage mal was. Evtl ist mein Filter bis dahin eingetroffen, dann kann ich das auch mal ausprobieren ob die Anordnung überhaupt so funzt, und evtl ein Bild machen.

Ich hatte gestern viel getippt, dann irgendwie vergessen zu posten. *facepalm*

Klebepads und MCX

Ich hatte die Flächen tatsächlich nicht saubergemacht. Muss das ein andermal wiederholen ohne zu pfuschen, kann also daran gelegen haben.

Die MCX dürften auf RAM-Chips und ähnlichen großflächigen Objekten gut halten. Problem sehe ich, wenn man Mosfets hat, welche ne doofe Anordnung haben. Wenns von der Geometrie her schon kippeln muss, und dazu die Klebefläche sehr klein ist, muss man die Dinger evtl fixieren.

Sobald ich das schmutzproblem im Griff habe teste ich ein paar von den Dingern einfach mal, vorher muss erstmal was drauf was sich reinigen lässt.

Verteiler

Hast Du den hier gesehen? Der ist universeller, hat höheren Querschnitt und lässt sich später mal auch anderweitig wiederverwenden:

http://www.aquatuning.de/product_info.ph…e---Chrome.html

AGB

Welchen AGB wolltest Du eigentlich nehmen? Welche magst Du, welche nicht?

Ablass

Ich benutze übrigens als Ablass ein stück Schlauch mit ner Tülle+Doppelmuffe+Blindstopfen hinten dran. Wollte erst noch ein Kugelventil mit dranmachen, aber das ist unnötig und stört mehr als es hilft.

Den AGB recht weit oben setzen wollte ich bei mir auch, um das Befüllen zu erleichtern. Daher scheidet er schonmal zum Anschluss des Ablaufs aus.

Der Ablauf sollte ganz unten hin. Möglichst nicht in den Hauptstrom. Der Hauptstrom sollte aber in der lage sein, dorthin per Schwerkraft abzufliessen.

Du wolltest die Pumpe ja weiter ins innere verschieben. Wird sie noch auf dem Boden stehen? Sollte dann der Filter ganz unten im Laufwerksschacht rein? Oder der AGB? falls doch der AGB unten reinkommt kann man ihn doch als Ablauf benutzen. Ist es der Filter, könnte man dort den Ablauf mit dranklemmen. Hmm... ich glaube das muss man weiter analysieren, wird von der Geometrie wirklich eng.

Showroom Laufwerksschächte

Die Idee aus den Laufwerksschächten nen Showroom zu machen ist super - die hatte ich nämlich auch. Weiss noch nicht ob graues Acryl (wenn ich rauskriege wie man es für das Cosmos-S mit Hausmitteln wölben kann) oder ein Mesh. Die original Mesh-Blenden sind dafür leider zu abschattend. Auf jeden fall können wir super Ideen austauschen, da wir ja recht ähnlich aufbauen.



Den Filter wollte ich unten, wo die HDD ist, horizontal flach reinmachen. HDD kommt noch einen tiefer oder hochkant an die seite. Das Display vom AE5 wird abgesetzt, nach oben hin angeschrägt (Betrachtungswinkel) und etwas nach vorn verschoben (sonst verdeckt die Pumpe einen teil, die wird auf halber Höhe mit der Achse zur Front hin mit Stirnseite auf ca halber Tiefe sitzen). Der kleiner 5.25" AGB kommt oben im 2. Slot rein. CDROM ist verbannt (USB extern, steht auf dem Schreibtisch).

Du schreibst, Du hast ca. 30cm Höhe zu verfügung. Das sind ca. 7 Slots. Ich schaue mir gerade deine Bilder nochmal an.

Wenn die Pumpe dort steht wo der AGB jetzt ist, hat man über ihr etwas Platz. Direkt auf der Pumpe ist ja der Verteiler, der steht also hoch. Nun könnte man, statt da für den Hauptstrom mit nem Schlauch abzugehen, den HighFlow DFM per G1/4" Verlängerung und drehbarem Doppelnippel direkt draufsetzen. Das sieht dann aus wie ein Totem. Spinnt man das weiter, könnte der Digimesa DFM seitlich aus dem Totem herauswachsen und ebenso befestigt sein (evtl mit nem 45° oder 90° Winkel oder ner Snake). Der Digimesa kehrt die Richtung um 180° um. Evtl kann man das später ausnutzen (der Filter tut das ja auch... hmm..).

Die Druckseite geht also nach oben weg. Blöd wegen dem Ablass, mir fällt auch gerade nichts ein wie man das vermeiden kann. Der tiefste Punkt ist wohl in jedem Fall der Eingang der Pumpe.

Das Totem dürfte den hinteren Bereich fast komplett in Anspruch nehmen. 6-7 Slots müssten hinkommen.

Der Frontraum ist noch frei. Es müssen AGB und Filter untergebracht und in Szene gesetzt werden.

Die Pumpe würde ich drehen, mit der Saugseite nach vorn. Da könnte der Sammler direkt dran, und direkt an diesen ein weiteres T-Stück im Nebenstrom für den Ablauf. Es ist exponiert sichtbar dort unten, ich würde diese Gruppe auf hübsch trimmen.

Der AGB... welchen wolltest Du eigentlich nehmen?