Jo, orginal BMW brauchst dir norm gar nich anschaun, weil man einfach bei anderen Herstellern fürs gleiche Geld deutlich mehr geboten bekommt
- gut, dann hald evtl nicht im perfekt passenden BMW-Design ... naja, aber das wärs mir ned wert

Ich hab den JVC KD-LHX601 - kann ich nur empfehlen, würd auch generell immer wieder zu JVC greifen
Welche Preisklasse sollte das Radio denn sein? und was sollte es den unbedingt können? Hast du nen ISO-Schacht?

Ich habe ein JVC KD SH-99R, kann das Radio an sich nur empfehlen, meines hat allerdings seit neuestem die Macke das die CD nicht mehr rauskommt kann evtl. ein Folgeschaden eines Unfalls sein.

Also ansonsten gibts von Alpine ein paar schicke Teile, klanglich sollen die Clarions sehr gut sein, noch besser als die Alpine Radios.

Zitat

Wenn du auch so ein *Kabel-Querschnitt-Verrückter* Tongue bist dann kannst du auch das hier nehmen

Also wenn ich 1.6 KW anschliesse, würde ich die nicht durch ein 10mm² Kabel leiten ;D

MFG Sebastian

also ein 10mm² kupfer-kabel müsste rein rechnerisch bis 907W spezifiziert sein (0,75mm durchmesser = 40W)

aber ich frag mich ernsthaft wie man 1,6kW durch eine leitung im AUTO (!) leiten kann... soviel leistung hat noch nichtmal eine größere heimkino anlage

ich hab mir vor einem halben jahr auch ein radio geholt und wie üblich wurde ein wochenlanges informieren draus, bis ich eine komplette marktübersicht hatte:

alpine: mag gut sein, das preis-leistungs-verhältnis ist aber beschisden.

kenwood: da siehts ähnlich aus.

empfehlen kann ich: pioneer! die stellen wirklich sehr gute geräte her, die in dieser preisklasse (unter 200€) sehr viel mehr bieten, als die konkurenz. schau dir mal das DEH-P57030MP / DEH-P57030MP, 6700 oder 8700 an. die sind sehr gut verarbeitet, lesen alle tag formate, zeigen die titel auch an auf wunsch, haben gute wandler und verstärker drin!, greifen sehr schnell auf cd und mp3cds zu, gut lesbares display, wechsler ausgang, line in line outs für sub und front, sehr gute eq funktionen um den im auto immer miesen klang geradezubügeln, aktive fein einstellbare sub und hochpassfilter, pegelregler für den sub! ... rechts mit dem einstellteil kannst nach oben und unten zwischen den verzeichnissen schalten, nach rechts und links die lieder. wenn du den motor einschaltest, merkt sich das radio, ob es an oder aus war, wenn es vorher an war, braucht es ca 2-3 sek bis es an der stelle weiterspielt, wo du ausgemacht hast. find ich sehr praktisch! auch wenns da steht, du brauchst keinen sau teuren line in adapter, da tuts auch ein einfaches selbstgebasteltes kabel. ich hab den vorgänger des kleinsten genannten. der einzige nachteil ist das display, weil es nur 8 zeichen anzeigt, da passt nicht so wirklich viel drauf. das ist bei den teureren aber anders. dafür ist es aber auch bei strahlendem sonnenlicht gut lesbar. nimm auf keinen fall eine kleinere serie, die displays da sind sehr schlecht lesbar. was mich etwas stört ist, dass der lautstärkeregler anscheinend nicht logarithmisch regelt, also unregelmäßig. bekommst die da sehr günstig und zuverlässig: klick meld dich mal, wenn du noch fragen hast, am besten per mail.

zu den dicken kabeln: *gggg* die physik sagt eindeutig, wie sinnlos dieser ganze kabelwahn ist! für eine bassendstufe wird ja so 30-100 mm² empfohlen. ok, gehen wir mal davon aus, dass du einen wirklich sehr leistungsfähigen sub im kofferraum hast. das ding schafft sagen wir mal so 90 watt ohne zu zerfetzen. das entspricht dem raveland axx 1515, den ich im zebulon ultra stecken hab, wenn er gerade ca 2 cm membranhub macht (nur noch mit ohrenschützer auszuhalten). die 300 watts, die da draufgedruckt sind bedeuten nur, das er das kurzzeitig thermisch aushält, zerreissen kann er dabei ruhig. dann hast du eine gute endstufe mit ca 70% wirkungsgrad. und ca 8 meter kupferkabel verbaut. wenn der sub noch 90 watt bekommen soll, muss da bei 70% effektivität noch ein strom von 14 Ampere durch. nehmen wir an, du nimmst das 40€ kabelset aus dem car audio laden: 30mm² bedeutet, dass unter vollast 0,065V am kabel verloren gehen und das kabel 0,9 Watt in hitze umsetzt. ich habe bei mir letztendlich 6mm² kabel genommen. es reicht völlig: es gehen 0,326V = 4,5W verloren. das wird natürlich durch die kondensatoren der endstufe ausgeglichen -> unhörbarer unterschied.

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soweit die theorie. praktisch habe ichs auch getestet: "200 watt rms" endstufe in den kofferraum, 8m kabel und den raveland axx 1010 br sub dran. bis kurz vor dem zerreissen aufgedreht und strom gemessen. bei wirklich heftigem bass in den liedern kam ich auf spitzen von 11A. da mir mein trommelfell lieb ist, höre ich maximal auf 1/5 der lautstärke. wenn man bedenkt, dass die db-skala logarithmisch ist, spielt sich das meiste also im 0-20 watt bereich ab. außerdem bringt ein dickes kabel nichts, wenn der querschnitt nicht auf der ->ganzen<- länge beibehalten wird. die erste schwachstelle ist der anschluss an die batterie: schraubösen. es gibt keine mit 30mm² querschnitt. in der endstufe gehts dann meist mit 1,5 mm² und noch viel weniger in den leiterbahnen weiter. die leute verbreiten nur diese ganze propaganda weil die meisten einfach 0 ahnung haben und denken mehr=besser (fürs ego)! wenn die wüssten, was sie mit etwas mehr wirkungsgrad bei den lautsprechern erreichen könnten... ich hab viel in foren rumgewühlt und so einiges verrücktes gefunden. einer hat sich 2 "3200 watt" endstufen in den kofferraum gelegt. die wurden wirklich so verkauft! mal rechnen *g*: nehmen wir die batterie mal als perfekte 12,5v spannungsquelle an: 6400 watt bei 70% = 680 A *g* durch ein 200 mm² kabel bedeutet, dass diesen schnell anfängt zu glühen bei 325 watt hitze. die endstufe würde mit 2000 watt hitze einen guten heizlüfter abgeben *g*, obwohl man den nicht mehr brauch weil sub und batterie sowiso in den ersten sekunden feuer fangen...

viel wichtiger ist ein gutes chichkabel, die clicktronic kabel von reichelt (unter home cinema) sind hervorragend geeignet. schließe + und - direkt an die batterie an, masse über das autoblech zu verlegen kann zu störungen führen. und alles möglichst weit weg vom lenkrad.

eine lautsprecherempfehlung würd ich gerne geben, kenn mich da aber lange nicht gut genug aus. ich weis nur, dass unglaublich viel schei! für verdammt viel geld verkauft wird. lass ich nicht übers ohr hauen!! die meisten firmen legen sehr viel mehr wert aufs aussehen, als auf die funktion. aber guck dir mal die auto 2 wege systeme von mivoc an. ich hab da angerufen und die meinen, dass der hochtöner bei dem nicht koax system ähnlich der homehifi neodym seidenkalotte sei, den die anbieten. dass der sehr gut ist, wissen wir ja schon von zahlreichen kt und hh projekten! vom tt kann man ja nur den gut dimensionierten magneten sehen...

cool, kennt ihr die forummeldung: "Dein Beitrag ist zu lang. Bitte geh zurück und kürz ihn. Dann kannst Du ihn erneut abschicken."? *g*

lars

also meinst du reicht mein 20mm² kabel locker für "theoretische" 1600 Watt leistung?
Nicht das das nicht alles plausiebel klingt, meine alpine stufe hat anschlüsse für ein 10mm² Kabel, von daher kann das wohl sein was du sagst, das gr0ße aber ist aber, warum glühen 150 Ampere Sicherungen bei einigen Leuten durch? da muss doch was dran sein.

MFG Sebastian

Das Problem ist einfach, wenn was passiert, was ist dann, wie sieht das aus mit Versicherung etc. die Verstärker haben einmal 90 und einmal 40A Sicherungen, darum gehts mir.

MFG Sebastian

es kommt ganz auf den subwoofer an. wenn du wirklich ein monstrum im kofferraum hast, das derart ineffizient ist, dass es wirklich ohne durchzubrennen 300 watt schluckt und du das als deine standarthörlautstärke ansiehst, dann solltest du auch dickere kabel nehmen!

@00-Seppel: 1600 watt? die aufschrift der endstufe oder des subs ist einzeln ziehmlich nichtssagend. wenn du die endstufe wirklich so weit aufdrehst, dass 300 watt in den sub fließen und der dabei durchbrennt, hast du nichts davon. wenn der sub so ineffizient ist, dass du 300 watt brauchst, hol dir lieber einen neuen sub, als dich in so viele hochstromprobleme zu stürzen. wenn du aber tatsächlich vor hast das ganze für ströme von 1600 watt auszulegen, wäre eine 2te batterie und viele kondensatoren schon angemessen um den strom von 170 A überhaupt liefern zu können. bei 8m kabel, 70% effektivität und 200mm², was etwa einem durchmesser von 2 cm entspricht, würde das kabel noch 20 watt verbraten. bedenke, dass selbst die anschlüsse der batterie dünner sind! die endstufe würde dabei 500 watt in wärme umwandeln, könnte also schon eine kräftige wakü vertragen! eine 150A sicherung brennt erst bei einer belastung von über 200a nach vielen sekunden durch! sowas kann denke ich nur durch einen kurzen passieren. wenn der auftritt, muss man die sicherung natürlich so dimensionieren, dass sie wirklich zuerst drchbrennt, bevor das kabel zu heiß wird.

Hmm, mir wurde vorhin gesagt, das das auch was mit dem Versicherungsschutz zu tun hat, kannst du mir da genaueres sagen?