ich baue gerade einen Rechner auf Basis eines Thermaltake P5. Ist noch nicht ganz fertig, läuft aber schon und die Kühlleistung konnte ich bereits austesten.

Das mit dem SLI würde ich mir echt überlegen, davon habe ich mich seit einigen Jahren verabschiedet. Der Leistungsgewinn steht den Kosten, gerade auch was Strom und Kühlaufwand angeht, nicht entgegen.

Ohne SLI reicht ein P5, mit SLI wird's eng. Du hast nur Platz für einen 420er Radiator (420x140mm, also 588cm²) oder einen 480er (480x120mm, also 576cm²), das ist ok für eine High-End CPU und GPU, bei 2 GPUs, die unter Volllast sind, dürfte das nicht reichen.

Der P7 ist schon echt mächtig. Ich finde den P5, den ich auch an die Wand montieren werde, schon sehr gewaltig.

Wenn Interesse besteht, zeige ich auch gerne Bilder, auch wenn noch nicht ganz fertig.

Ich schick heute abend Bilder.

Ich hab einen 420er Radiator (da größere Fläche) und eine D5Next mit Auqalis Basis AGB. Das ganze mit Hardtubes verbunden.

Für eine 2080Ti und einen 3950x langt das gut. Unter Volllast laufen die Lüfter natürlich, aus meiner Sicht leise, aber da sind die Ansprüche sehr individuell. Im Idle brauchst Du im Prinzip keine Lüfter.

Ich hatte mir eine 2080Ti gekauft, die als "Referenzdesign" geführt wurde, aber trotzdem nicht ganz kompatibel zum kryographics ist. Aqua Computer hat den Kühler extra für mich angepasst (nochmal danke dafür), in dem ein Teil rausgefräst worden ist.

Ich kann Dir nur den Tipp geben, Dir ein Modell auszusuchen, dass als Referenzdesign gilt und dann sicherheitshalber hier nochmal nachzufragen, ob jemand damit Erfahrung hat.

Hi,

habe das P5 Snow mit Tempered Glas für mein Multimedia Showcase im Einsatz. Aktuell kühle ich dort ne 780ti (1230MHz) und nen i7 2700k (@4,6 GHz). Verwende dazu nen 480er Radiator im Pull Setup. Mein Problem mit Push ist, dass der Radiator dann nicht in der Schiene hält und nach unten rutscht. Daher musste ich diesen auf der Rückseite direkt befestigen ohne Lüfter anzuschließen. Ich werde im Winter (wenn ich wieder mehr Zeit habe) die aktuelle D5 + Aqualis Kombo durch eine D5 Next und ein getrenntes Aqualis 880 ersetzen.

Zu SLI kann ich mich den Leuten nur anschließen. Habe meine 1080 ti mal im Sli getestet, aber der Gewinn war marginal bzgl. der FPS. Außerdem wirst du CPU + 2 GPUs nicht in einem P5 adequat kühlen können

Zur Fläche:
420 -> 58800
480 -> 57600

Eher marginal und mein Hauptproblem mit der 140er breite ist, dass die 120er Verschraubungsschiene eine ordentliche Belüftung der 140mm Radiatoren blockiert. Dies ist meistens so, wenn man sich den Rahmen nicht selber anfertigt, oder der für 120&140 kompatibel ist

Ich verstehe überhaupt nicht, was Du damit meinst, dass sich beim Push Betrieb der Radiator nicht in der Schiene hält. Welche Schiene? Bahnhof ...

Dass das Gehäuse nicht optimal für 140er Lüfter ist, stimmt. Aber ich denke, dass sich die nicht 100% optimale Durchströmung nicht wirklich nennenswert auswirkt.

Generell habe ich lieber weniger, größere Lüfter, deswegen meine Entscheidung für 140mm.

Ganz einfach. Die Montageschiene vom p5 für 120 und 140mm. Wenn ich den Radiator so verbinde, dass die Lüfter von Innen die Luft durch den Radi nach außen in den Showroom blasen, dann rutschte dieser. Daher habe ich den Radi direkt von Innen verschraubt (ohne Lüfter) und außen die Lüfter im Pull montiert.

Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, es anders zu verbauen, als den Radiator von vorne ans Gehäuse und die Lüfter auf den Radiator. Allerdings im Push.

Damit wird die ganze Luft in das Metall-Gehäuse geschoben und dort bildet sich a guter Hitzestau. Durch Pull erreiche ich einen Überdruck im Showroom, wodurch ich dort bis jetzt keinen Staub etc habe. In einem anderen Setup erzeuge ich einen Unterdruck, sodass der Staub eingesaugt wird.

Hier zwei Bilder. Bitte beachten: Das ist mein erster Rechner mit integrierter WaKü (sonst nur externe) und auch mein erster Versuch mit HardTubes. Dafür bin ich ganz zufrieden.

Gegen Sebas, der das offensichtlich professionell macht, und andere hier, will ich damit gar nicht anstinken.

Und ja, ich liebe LED Effekte

Ach ja, die Tubes können mit Farbwerk 360 animiert beleuchtet werden, Als ersten Effekt habe ich mal die Flussrichtung (abhängig von der Temperatur) angedeutet: Video

@Grestorn
Sehr schöner Build
Ne, nicht professionell, sondern Hobby. Familie und Freunde kommen mit einem Budget zu mir und ich Stelle dann ein stabiles Setup vor. Anschließend wird dieses oder ein modifiziertes umgesetzt und dann kümmer ich meist nur noch unterstützend um kleine Wartungen, wie z.B. erster Wasserwechsel oder Hardware Upgrade. Für alles andere habe ich zu wenig Freizeit

@boxerbobby
Ich verwende in meinem aktuellen Projekt einen Farbwerk 360 und dazu 4 LED-Stripes und 2 Led-Ringe für den Aqualis 450. Soweit man das LED Limit nicht überschreitet, kann man mit diesem 4 Kanäle in der Aquasuite getrennt ansteuern und auch ganz deaktivieren. Anschluss und Verarbeitung finde ich top. Die LED-Ringe können einfach auf den AGB aufgeschoben werden (ich habe Sie oben und unten) und die LED-Stripes haben auf der Rückseite einen Klebstreifen und lassen sich so gut im Gehäuse platzieren. Ich hatte einzig ein Kabellängen problem, aber man kann neben den 2x 50cm Kabeln im Karton noch 2m Anschlusskabel dazu bestellen Da das P5 nicht zu groß ist, könnten 50cm aber auch gut reichen. Sinnvoll ist es, alle Kabel und Steuerungen (Hubby, Splitty, Farbwerk) im Metallgehäuse vom P5 sauber zu verstauen und die Kabel durch die Öffnungen gezielt nach innen führen. So sieht man im Showroom kein Kabel-wirrwarr

Danke, boxerbobby & Sebas,

für meine ersten Versuche bin ich ganz zufrieden ja.

Das Teil ist nur richtig schwer (> 30 kg). Ich hatte vor, das mit einem Arm mit Gelenk an die Wand (hinter/über den Monitoren) zu dübeln, damit ich das Gerät zu mir ziehen und absenken kann, um bei Bedarf daran was zu ändern. Aber es gibt keinen entsprechenden Arm mit Gasdruckfeder, der dieses Gewicht trägt (zumindest keine im üblichen Rahmen).

Deswegen werde ich noch ein Regalbrett auf kräftigen Regalwinkel drunterstellen, so dass der Rechner sicher steht. Nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber ein Kompromiss, der für mich geht.

Zu Deinen Fragen:

Ich finde den D5Next gut. Ist von den Funktionen her ein richtig mächtiges Teil, und man kommt mit ihm und einem Farbwerk 360 komplett hin, ein Aquaero als Steuerung ist dann nicht mehr notwendig (ich hab trotzdem eines verbaut). Das Aqualis sieht gut aus, aber man muss aufpassen, mit der Dichtigkeit. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die aber auf meine mangelnde Erfahrung damit zurückzuführen ist, ist er aber jetzt auch bei Erschütterungen (Gehäuse verschieben...) schön dicht.

Ob es was besseres gibt, kann ich Dir nicht sagen. Ich bin generell ein AC Fan, und ohne x verschiedene Lösungen selbst probieren zu können, hat man ja keinen echten Vergleich. Optisch gefallen mir die Sachen aber sehr gut.

Ich hab einen USB Hubby7, ohne den geht es gar nicht. Und daran sowohl ein Farbwerk (das alte) für die LEDs im Boden des Aqualis und ein Farbwerk 360 für den ganzen Rest. Die LEDs im Boden des Aqualis kannst Du Dir aber auch schenken, wenn Du die LED Ringe verbaust, ich würde den Aufwand mit dem extra Farbwerk nur für die 6 LEDs nicht nochmal machen.

Das Farbwerk 360 ist absolut klasse. Ich steuere damit fast alles:
- Die zwei LED Ringe am Aqualis AGB
- Die LEDs im kryographics GPU Kühler
- Die LEDs Stripes die ich unten ans Mainboard gemacht habe, die das MB (momentan) in blau einrahmen, und auch den Stripe der die GPU von vorne im Riser-Board beleuchtet.
- Die LEDs in den drei Lüftern am Radiator
- Und die 8 HardTube-Fittings von Thermaltake, mit denen ich die Hardtubes beleuchten kann.

Solange Du die LEDs in Reihe schalten kannst, bieten die 4 Kanäle a 90 steuerbaren LEDs eines Farbwerk 360 wirklich jede Menge Möglichkeiten. Für Equipment, das nicht von AquaComputer ist, muss man aber etwas tricksen, für die Thermaltake Fittiings brauchte ich einen ARGB Adapter von AC und das Thermaltake SyncBoard. Und damit kann man die ganzen Teile sogar in Reihe schalten und damit jede LED unabhängig steuern.

Mit dem Farbwerk 360 hast Du unendlich viel Möglichkeiten die LEDs zu steuern, abhängig von den von Sensoren gelieferten Werten oder welche Applikationen gestartet sind, kannst Du auch alles automatisch aus- oder einschalten oder mit ganz anderen Effekten belegen.


Das mit dem Kabelwirrwarr, das Seba erwähnt, ist echt eine Sache. Ich hab unfassbar viel Kabelgewirr (USB Hubby, Farbwerk, Farbwerk 360, Aquaero, Rund 10 Temperatursensoren, Thermaltake Syncboard, die ganzen beleuchteten Fittings...). Ich hab das total unterschätzt. Natürlich ist alles im inneren verbaut, aber es wurde echt eng und auch unübersichtlich. Und einen Nachteil hat das P5: Die Öffnungen nach vorne raus sind alles andere als optimal. Es sind zu wenige und sie sind für ein ATX Board auch ungeignet platziert, in großen Teilen schlicht verdeckt vom Board. Und auf der Innenseite kommt man auch kaum ran, speziell wenn man auch Laufwerke verbauen will.

Ich hatte damit viel mehr zu kämpfen, als ich dachte. Und für meinen Geschmack sieht man immer noch viel zu viel Kabel auf der Vorderseite, aber das lässt sich kaum anders machen, weil eben zu wenig Öffnungen da sind, bzw. diese oft schlecht plaziert sind.

Ja, das Gewicht
Das Problem kenne ich, denn mit dem 480er Radi (6cm), AGB + Hardware, da kommt einiges zusammen. Aktuell habe ich meine beiden Builds zerlegt um diese von Acryltubes auf Borosilikattubes umzustellen. Kämpfe aber mit der Qualität der Tubes und Lieferengpässen und -fehlern seit Anfang/Mitte November. Aber über die lahme Winterzeit finde ich neben Schneeschaufeln so eine gute Beschäftigung
Das mit den Kabeln habe ich auch lösen müssen, meist mit Akkubohrer und Kabelbinder. So habe ich nun einen sehr aufgeräumten Bereich. Nachfolgend ein Bild vom Rückraum im Bastelzustand als ich das Case das erstemal in Betrieb genommen habe (2017) und alle Komponenten auf Funktion usw. geprüft habe. 2018 habe ich das Setup mit Acryltubes, Aqualis (150) + d5, Splitty9, Hubby überholt. Und nun kommt Revision drei mit Aqualis 880xt, d5next. Im neuen Setup ersetze ich dann noch die aktuellen LEDs (EKWB) durch Farbwerk 360 usw. Hab alles rumliegen, aber Gedanken habe ich mir noch keine genau gemacht, da ich noch mit meinem Hauptbuild auch beschäftigt bin. Habe jetzt ein Phanteks Elite Tower daheim, aber der ist mir einfach zu wuchtig und schwer. Daher habe ich mich nun entschieden meinen HAF X zu modifizieren und dort einfach einen 420er im Push Only oder Push Pull zusätzlich einzubauen und den Phanteks für später zu behalten.

P5:
https://share.icloud.com/photos/0FyIRG4kSXOA6Aud_HBMhZq0Q
https://share.icloud.com/photos/0SIxc-ztt7p8Bk3XRsWuXvRIQ
https://share.icloud.com/photos/06XCI_AP7kSSFsX1U88zQPeWg

HAF X:
https://share.icloud.com/photos/0ZtU1gCJ6Dnhy7JAvkBS0eOAA

Neue Bilder gibt es dann wieder, wenn ich beide Setups auf Borosilikattubes umgestellt habe

@boxerbobby
Ich empfehle die D5 Next, denn dann kannst du über deren Lüfterausgang und dem Splitty (es reicht bei 4x 120mm Lüftern der passive, so hast du auch weniger Kabel) die Möglichkeiten alles in der Aquasuite einzustellen.

Aqualis xt 450ml reicht locker aus um dein Setup mit einem vollen AGB in 1-2 Schritten Schritten zu fluten, sodass du mit 2-3 Auffüllen das Setup in Betrieb nehmen kannst. Ein größerer AGB bspw. 880 Aqualis macht Sinn, wenn du mehrere Radiatoren und mehrere GPUs in der Loop hast, sonst musst die Befüllung in vielen kleinen Schritten durchführen. Ansonsten entscheidet Optik und Platz, wenn der Mehraufwand beim Befüllen oder einer Wartung keine Rolle spielt.

Zum Farbwerk. Der Farbwerk ist der Alte, welcher auch die alten Anschlüsse hat. Da du den Aqualis LED Ring einsetzen möchtest (habe ich auch), empfehle ich den 360, denn dieser hat den neuen Stecker und so bleibst du in der gleichen Schiene. Mit dabei sind auch gleich 2 LED Stripes, welche ich einsetzen werde um die Hardtubes (Borosilikatglas) indirekt zu beleuchten. Den LED Ring schiebst du einfach auf den AGB (die Borosilikattube) auf und schiebst ihn dahin wo du möchtest. Ich habe einen Ring oben und einen Ring unten.

Zum Hubby7, diesen brauchst du eigentlich nur, wenn dir die USB1/2 Anschlüsse auf dem Mainboard ausgehen. Du kannst den die D5 next den Aqualis XT und das Farbwerk 360 an. Also drei Geräte. Wenn dein Mainboard vier interne Anschlüsse hat, brauchst du also eigentlich kein Hubby ansonsten macht er natürlich Sinn.

Das Syncboard ist auch nur eine RGB Controller, hier von Thermaltake. Eigentlich würde ich empfehlen mix nicht soviel Also entscheide dich für eines oder vllt. kann hier einer festhalten, ob die LEDs auch am Farbwerk angeschlossen werden können

Im p5 hast du nur die Radiator Lüfter, richtig. PWM empfiehlt sich deshalb, weil diese deutlich genauer regelbar sind, da die Drehzahl nicht über die Spannung auf der 12V Schiene verändert wird. Bei nicht PWM Lüftern ist dies je nach Qualität/Hersteller so, dass nicht immer die gleiche Drehzahl bei gleicher Spannung erreicht wird. Bei PWM wird die Drehzahl über den Steuerkanal vorgegeben und daher laufen alle Lüfter eigentlich syncron.

Beste Grüße,
Sebastian

Aqualis

Ich hab auf dem Bild das 880ml mit Nanobeschichtung und "Wassersäuleneffekt" verbaut. Da läuft dann das Wasser von oben an dem Zentralrohr entlang in den Behälter. Ob Du die 440ml oder 880ml Variante nutzt ist eine reine Platz- und Optikfrage. Ich hatte beide da, und mich für die 880 ml entschieden, weil sonst so viel Leerraum auf dem Gehäuse ist. Das 880 ml ist aber andererseits recht groß und dominant. Ist Geschmacksache.


Farbwerk (als Ergänzung zu Sebas Kommentar):

Es gibt das "alte" Farbwerk USB, das 4 Kanäle hat, und an jedem Kanal kannst Du einzelne LEDs oder auch Stripes anschließen, aber jeder der 4 Kanäle kann jeweils immer nur genau EINE Farbe anzeigen, also jede LED des Stripes hat dann die selbe Farbe.

Das "neue" Farbwerk 360 unterstützt "adressierbare" LEDs (ARGB). D.h. Du kannst jede einzele LED eines Stripes oder Rings oder was auch immer einzeln adressieren und die Farbe bestimmen. Die neuen kryographics Kühler für die RTX 2080 unterstützen das auch und auch einige neue Lüfter und andere Komponenten.

Ich verwende wie gesagt beides, das alte Farbwerk für die 6 LEDs im Boden des Aqualis. Die sind in zwei Gruppen à 3 auf zwei Kanäle gelegt, ich kann da also nur eine Farbe einstellen (die natürlich variiert werden kann, auch abhängig von Sensoren). ABER optisch muss ich sagen, gefällt mir die Beleuchung der LEDs im Boden des Aqualis ein ganzes Stück besser als die LED Ringe, die ich ja auch nutze. Gerade auch durch die Blasen die durch die "Wassersäule" entstehen. Die LEDs erzeugen über die ganze Wassersäule ein schönes Ambienten-Leuchten. Die Ringe sind zu dominant und auch, da sie seitlich einstrahlen, eher lokal begrenzt und beleuchten nicht den ganzen Zylinder. Ich werd die vielleicht ganz wegmachen, weil sie mich momentan eher stören.

Das Farbwerk 360 nutze ich für alles andere: Fittings, Lüfter, kryographics, Stripes...

Dass Sebas LED Stripes in die HardTubes selbst legt, finde ich interessant. Ich würde das vorallem gerne mal sehen. Stört es nicht, wenn da ein Fremdkörper drin ist? Optisch und auch vom Wasserwiderstand her? Und dann passt die Länge der Stripes ja nie so recht auf die Länge der Rohre, man muss also zuschneiden und löten, um das sauber hinzubekommen.

Ich hab eben nur die Fittings an den Enden der Rohre, mit denen diese sich beleuchten lassen, das erzeugt einen netten Effekt (siehe die Bilder). Derzeit ist meines Wissens Thermaltake der einzige Hersteller, der HardTube Fittings mit ARGB (also Farbwerk 360) kompatibler Beleuchtung anbietet, und zwar in Form dieses Produkts: https://www.caseking.de/thermaltake-paci…e-wazu-887.html

Da wird auch ein Controller mitgeliefert, den ich aber nicht nutze. Dummerweise hat Thermaltake einen eigenen Standard für die RGB Anschlüsse, der zu nichts kompatibel ist (auch nicht zu den inzwischen üblichen, verbreiteten Anschlüssen für ARGB auf den neueren Motherboards von Asus, AsRock, MSI und Gigabyte). Ich will aber nicht x verschiedene RGB Steuerungen im System haben, deswegen hab ich eben das SyncBoard (https://www.caseking.de/thermaltake-tt-s…n-luls-293.html) verwendet. Das ist kein Controller im eigentlichen Sinne, sondern er nimmt das Signal einer "herkömmlichen" ARGB Quelle (ein MB oder eben auch das Farbwerk 360) und macht das für die Thermaltake Fittings nutzbar. Die kann man dann alle in Reihe schalten und hat dann eine Art langen Stripe (pro Fitting 6 LEDs, bei 8 Fittings in meinem Fall also einen "Stripe" mit 48 LEDs).


USB

Ob Du mit den 4 USB 2 Sockel eines MB auskommst, musst Du Dir selbst ausrechnen. Mein MB hat nur 2 Sockel (also ein Anschluss mit den üblichen 2 getrennten USB Kanälen), und das reicht nicht. Farbwerk, Farbwerk 360, Aquaero, D5 Next, MPS (Füllstandmesser), das Netzteil (auch ein Thermaltake iRGB, das ebenfalls einen USB Anschluss hat) sind schon 6 Geräte.


Lüfter

Bei den Lüftern würde ich auch immer PWM nehmen. Überleg Dir, wie Du sie steuern willst. Das D5 Next kann das übernehmen. Und ob sie LEDs haben sollen oder nicht, wenn ja, dann musst Du darauf achten, wie diese gesteuert werden sollen. Wenn das auch das Farbwerk 360 übernehmen soll (wie bei mir), musst Du Dir das korrekte Splitty4 kaufen und die dazu passenden Lüfter.

Nach einigen Tests hab ich beschlossen, irgendwann nochmal alles auseinander zu bauen, und auch im Innenteil Lüfter zu verbauen, dann also ein "Push/Pull"-Betrieb zu machen. Ein reines Push, wie zur Zeit, funktioniert zwar, ist aber etwas grenzwertig. Problem ist nur, dass es dann NOCH enger wird in dem Innenteil des Gehäuses...

Quoted

Dass Sebas LED Stripes in die HardTubes selbst legt, finde ich interessant.

Ähm, nein. Nichts dergleichen
Mit "einsetzen" meine ich verwenden/in Betrieb haben. Ich werde die Led-Stripes über halbierte Chrom-Rohre auf den Build richten und so die Tubes und den Showroom gedämpft indirekt zu beleuchten. Habe dies Testweise schon probiert um den Effekt und Ausleuchtung auzuwerten

Bzgl. des alten Farbwerks, da habe ich mich ehrlich noch nicht mit auseinander gesetzt. Dachte des kann auch LED's einzeln ansteuern. Die LED-Ringe habe ich bisher nur getestet, nicht in einem fertigen Build. Wenn des mit den LED-Ringen nicht so top ist, werde ich wohl doch noch des Farbwerk für mein Build holen müssen. Kann ich die Farbwerk Splitty3 nur auf dem Farbwerk direkt anschließen, oder geht dies auch über das Verbindungskabel (und wenn ja, mit welchem)? Wird sonst etwas eng im p5 mit den Splittys aufgesteckt oO

Quoted

Nach einigen Tests hab ich beschlossen, irgendwann nochmal alles auseinander zu bauen, und auch im Innenteil Lüfter zu verbauen, dann also ein "Push/Pull"-Betrieb zu machen.

Am besten verwende dann Gumminoppen oder einen Gummi-Streifen, sodass nicht wie bei mir der Radi nach unten wegrutscht. Leider verwende ich bequiet Silent-Wings, und mit diesen lässt sich der Radiator nicht stark genug fixieren, sodass dies ausgeschlossen werden kann. Daher habe ich nur den Pull. Am besten stellst du die Luftstromrichtung dann noch um, sodass du die Luft in den Showroom drückst...so nutzt du dann auch die Staubfilter für die angesaugte Luft aus dem Backroom und erzeugst dann einen Überdruck und somit eine Eigenreinigung und Belüftung im Showroom