Quoted from "Sashispatz"

Kokam H5 ist nur empfehlen....die sind auch mit 2C Ladbar.

Quoted

Zum verschalten: Auf jeden Fall 2mal 4S paralell....2s2p Packs sind schwer bis gar nicht zu balancen.

Quoted from "08/15"

Den Jive setze ich in nem 1/8er BL-Umbau auch ein...wenn man den fehlenden Rückwärtsgang nicht vermisst,

Quoted

Ich würde noch die SLS ZX 30C von stefansliposhop.de in die engere Wahl ziehen...

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Sind auch sehr gut!

Quoted from "JoFreak"

... glaub sowas muss ich mir auch mal basteln, auch wenn ich sicher keine so schicken scheinwerfergehäuse hinbekomm, wenn überhaupt welche

Quoted

aber davor muss ich eh erstmal die akkus fertig gelötet bekommen, das scheint doch enorm viel schwieriger zu sein als sich das anhörte in den ganzen how2's...
oder ich bin zu doof zum löten, oder der lötkolben ist mist, oder das lötzinn, oder was auch immer...

• Mach' einen großen Bogen um Alles was mit RoHs betitelt ist - Bleifrei ist toll, aber für Heimwerker nicht praktikabel.
  Einfaches 60/40 Elektronik-Lot mit Flußmittel-Seele (Kolophonium) mit max. 1.5 bis 2 mm² geht am besten.
  
• 2.5 mm² Litzen und darüber kann man mit einem Elektronik-Lötkolben (unter 100W) nicht löten - das ist höchstens "kochen und kleben".
  
• Da es ohnehin keine elektronisch geregelten Lötkolben über 80W gibt, reicht auch der 100W-Löter für 9.98 Euro aus dem Baumarkt.
  Dazu besorgst Du Dir eine zunderfreie Lötspitze (ErsaDur oder Konkurrenzprodukt vom Markenhersteller).
  Eine saubere zunderfreie Lötspitze ist die halbe Miete - (Zinn-)Reste vom letzten Lötvorgang kann man wunderbar mit Küchenpapier abwischen (schnell, sonst gibt's warme Finger).
  
• Schließ' das Ding an einen Einfachst-Dimmer (Baumarkt) an. Da es keine Elektronik gibt, mußt Du diesen Teil selbst übernehmen.
  Das klingt komplizierter als es ist: Einfach in den Pausen die Leistung auf knapp die Hälfte drosseln - Beim Löten gibt's einfach "Vollgas".
  So wird vermieden, daß sich das Ding bis zur Rotglut hochheizt - die optimale Lötspitzentemperatur liegt bei 300 bis 350°C.
  
• Besorg' Dir Elektronik-Lötpaste (säurefrei) - damit werden alle Kabel vor dem Verzinnen benetzt.
  
• Beim Erkalten der Lötstelle darf man keinesfalls wackeln. Ein kleiner Metall-Schraubstock (ich verwende einen Billigst-Maschinenschraubstock) hilft beim Festhalten.
  
• Manche Materialien müssen vorbehandelt werden.
  Alle Materialien, die X-O_n oder X-(OH)_n Oberflächen bilden, mußt Du anschleifen und dann ggf. ganz schnell verzinnen bevor die Schutzschicht wieder da ist.
  
• Manche Materialien lassen sich nicht weichlöten - gerade bei Akkus: Wenn da US-geschweißte Fahnen dran sind, stehen die Chancen eher schlecht.
  Alles was rostfrei ist, geht i.d.R. gar nicht und korrodiertes Kupfer (alte Kabel) ist auch ganz undankbar.
  Wenn das Zinn das Teil nicht freiwillig benetzt (Adhäsion), kannst Du's vergessen - das ist nicht lötbar.
  
  
  
• Alle Teile werden vor dem Zusammenfügen einzeln verzinnt (Ausnahme: Litzen, die knapp bis gar nicht in das Loch vom Stecker passen).
  
• Lötspitze säubern und mit wenig Zinn benetzen.
  
• Bauteil auf Löttemperatur bringen - wenn die vorher aufgebrachte Lötpaste kocht, isses gleich soweit.
  
• Langsam Zinn zuführen - zuerst an der Kontaktstelle zwischen Lötspitze und Bauteil - dann nur noch auf das Bauteil (schliesslich soll dieses verzinnt werden, und nicht der Lötkolben).
  
  
  
• Zum Zusammenfügen der beiden Bauteile müssen diese sauber fixiert sein bzw. zusammengedrückt werden - nochmal: Wackeln beim Erkalten ist tödlich für die Lötstelle.
  
• Solange heizen bis bei beiden Bauteilen das Zinn dünnflüssig ist. Dabei kann man ggf. noch etwas Lötzinn zufügen.
  
• Lötkolben entfernen, stillhalten und langsam erkalten lassen (Pusten wird gerne gemacht, ist aber eine doofe Idee weil Pb-Sn beim Abschrecken zwar hochinteressante ,aber leider unbrauchbare Strukturen bildet)
  
  
  
• Die meißten Elektronik-Bauteile sind mit 3 bis 5 Sekunden @ 250 bis 300°C spezifiziert - d.h. länger als ein paar Sekunden sollte man nicht daran herumbraten, sonst isses kaputt.

Quoted from "Mr."

PS: viel spass beim zusammenbau des Akkumatik

Quoted from "Tom"

Wenn's nicht hochpräzise sein muß (Abweichungen < 1/10 mm), sind Drehteile schnell gemacht.
Gib' mir eine Zeichnung/Skizze und genug Zeit, dann hast Du Scheinwerfer.
Was bei meinen Hobby-Maschinchen relativ viel Zeit braucht, ist Umspannen, Einrichten und natürlich Werkzeugwechsel.
Also: Hinterschneidungen, Koni/Kegel und unterschiedliche Innendurchmesser (Stufen) vermeiden.
Sacklöcher in geraden Millimetern (4, 6, 8 ... 16) sind dagegen kein Problem - dazu wird ein Schaftfräser vergewaltigt (Dami haut mich gleich :-) ).

Quoted from "Tom"

Dazu vielleicht ein paar Tips:

• Mach' einen großen Bogen um Alles was mit RoHs betitelt ist - Bleifrei ist toll, aber für Heimwerker nicht praktikabel.
  Einfaches 60/40 Elektronik-Lot mit Flußmittel-Seele (Kolophonium) mit max. 1.5 bis 2 mm² geht am besten.
  
• 2.5 mm² Litzen und darüber kann man mit einem Elektronik-Lötkolben (unter 100W) nicht löten - das ist höchstens "kochen und kleben".

• 
  ok, hab da elektronik-lot 60%Sn und 40%Pb, allerdings nur 1mm durchmesser. ist das auch ok? ob flussmittel-seele oder nicht kann ich nicht sagen, ich geh mal davon aus dass das flussmittel diese braun/gelbe suppe ist die beim schmelzen des zinns entsteht? isses sinnvoll das zeug nacher wieder zu entfernen? ausserdem hab ich den eindruck dass das zeug irgendwie die lötverbindung verhindert/erschwert, aber ich hab auch nicht wirklich ahnung, das einzige was mir jemand zum thema löten jemals beigebracht hat ist "glänzende lötstelle = gut, matt = schlecht"
  
  

  Quoted from "Tom"

• Da es ohnehin keine elektronisch geregelten Lötkolben über 80W gibt, reicht auch der 100W-Löter für 9.98 Euro aus dem Baumarkt.